Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy

O Mundo dá Voltas

2011-11-06T18:18:00.006-02:00

Li a pouco tempo a frase "publish or perish" algo como "publique ou pereça", sem mais comentários e para quebrar este marasmo de um ano, vamos nessa. Obrigado pela paciência.

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Coloquei uns videozinhos no Facebook há algum tempo atrás e minha amiga Claudia Chow (http://scienceblogs.com.br/ecodesenvolvimento/) me sugeriu que compartilhasse eles com a galera aqui no meu Blog. Pois é, ela tem razão, pensei eu, afinal no Facebook estão alguns amigos que conheço mas com certeza há amigos que aqui visitam os quais ainda não tive a oportunidade de conhecer. Pensando neles fiz esta postagem onde aproveito para contar um pouco do meu trabalho, afinal todas essas aventuras não seriam possíveis sem uma fonte de renda, né?

Voltei ao Brasil dia 1° de Junho de 2010 ao lugar que eu chamo de casa, Ribeirão Preto. No dia 2 minha mãe completaria 60 anos de idade e era também o dia em que Anita fazia aniversário. Dois motivos muitos fortes para eu querer estar em casa nesse dia e me programei para que assim fosse.

Curtindo o Rio como os locais, Prainha, Ponta do Arpoador, e Praia da Joatinga

Devo confessar que regressar não foi um processo fácil e demorei um pouco para aterrizar e encontrar o meu rumo. Passei dois meses matando saudades da minha terra e dos amigos, recebendo apoio, contando aventuras e trocando idéias sobre meus próximos passos. Alguns até brincavam que minha volta ao mundo não tinha terminado porque a cada semana eu estava numa cidade diferente. Repensava minha vida e até minha carreira como geólogo andava em questão. Como eu iria me sustentar daqui para frente era o X da questão.

Pensei em tudo que vi por aí mundo afora para ver se eu não tinha topado com alguma idéia genial para trazer para minha terra. Como o sujeito que viu os taxistas de um país Asiático tomando uma bebida que os mantinha acordados, engarrafou-a com bolhinhas, serviu-a gelada e virou o bilionário dono da Red Bull. Pensei numa pousada, porque será que todo brasileiro sonha em ter uma pousada? Mas conclui que era cedo demais para largar minha ancora em um lugar, por mais lindo e especial que fosse.

Recebi um convite para virar sócio de um colega de classe que começava sua empresa em geologia, mas não era exatamente na minha área. Pensei em mudar de área dentro da geologia ou passar num concurso e virar funcionário público, outro sonho de 9 em 10 brasileiros, principalmente entre os que moram em Brasília. Até cogitei a idéia de fazer um curso da Bolsa de Valores de São Paulo e multiplicar o dinheiro que me restava trabalhando unicamente 5 horas por dia! Nada mal né? Mas coloquei os pés no chão e lembrei-me de certa vez que apliquei na bolsa por recomendação da minha gerente de conta e como sofri com o sobe e desce do dinheiro virtual e suas especulações. Não demorou muito para eu tirar a grana dessa montanha russa especulativa. Eu hein, tanto trabalho para ganhar, tão fácil de perder!

Pensei em virar escritor da seção de viagens do jornal local porem o que para mim são lugares maravilhosos talvez não devam agradar a grande massa que sonha com Nova York, Disney e Paris. Nada contra, aliás, eu não vejo à hora de estar apaixonado pelas ruas de Paris, de curtir os museus e baladas de NY, e quem sabe um dia, levar meus filhos a passear na Disney, mas enquanto isso não acontece sei curtir o lado B do mundo sem pressa.

Parque Laje e Lagoa Rodrigo de Freitas

De todas as opções de trabalho a única que eu realmente tentei por um tempo foi trabalhar no estúdio de fotografia Formaimagem que pertence ao meu irmão. As idéias eram muitas e as intenções ótimas, mas no final concluímos juntos que era melhor cada macaco no seu galho.

Em Agosto, sem ter visto fluxo positivo de dinheiro na minha conta corrente há mais de um ano, o sinal de alerta amarelo relampagueou em minha cabeça.

Atualizei meu Curriculum Vitae, enviei para amigos, colegas de faculdade e para os ex-colegas de trabalho. Coloquei o CV em dois sites de emprego e passei a abrir o site do Geólogo todos os dias atrás de oportunidades. Mandei o CV para as empresas top do Brasil e esperei achando que minha experiência internacional e o inglês afiado seriam suficientes para escolher entre as diversas propostas que receberia em breve.

Pobre coitado! Não recebi uma resposta sequer de todos os CV que mandei, nem um “Oi, obrigado, vamos colocar no nosso banco de dados e faremos contato em breve” o qual não o fazem nunca, mas pelo menos te dá esperança de quem sabe um dia.

Aqui devo fazer um parêntesis e dizer que fui convidado para regressar a trabalhar na De Beers em Angola o qual fiquei muito feliz e agradecido pela oportunidade e o reconhecimento profissional. A minha ex-empresa sou eternamente grato por tudo o que ela me ensinou em termos profissionais, amizades e experiência de vida. Não fosse pela empresa eu nunca teria ido pra África e vivido tudo o que vivi, e em termos financeiros, ela permitiu me dar ao luxo de ficar um ano sem trabalhar e ainda ter um “colchão” para amortecer minha volta caso não conseguisse trabalho assim que retornasse ao Brasil.

Mas rejeitei o convite de Angola porque queria desenvolver meus conhecimentos em outras commodities diferente do diamante e principalmente por querer estar mais próximo de casa. Ali estamos dividindo esforços entre a minha mãe, meu irmão e eu para oferecer um final de vida digno para minha Avó Amélia que já completou 95 anos de vida e requer muito amor e dedicação diária. Lamentavelmente os outros dois filhos da Dona Amélia não contribuem nem com uma ajuda no dia a dia (o que mora em Ribeirão Preto) e nem financeira (a que mora em São Paulo), em fim, ainda bem que nós temos muito amor para dar.

Pedra Bonita e Pico da Tijuca, e o Rio de Janeiro continua lindo!

O esquema de trabalhar dois meses no exterior, nas folgas viajar para um país Africano, voltar para trabalhar mais dois meses, vir de férias para o Brasil, e assim por diante, foi ótimo, mas eu já tinha vivido isso. Sentia que meu ciclo Africano havia se encerrado em Janeiro de 2010 e agora minha vontade era firmar os pés na minha terra, tanto profissional como pessoalmente.

A folhinha de Setembro já tinha saído do calendário e o meu alerta financeiro mudado para cor alaranjada. Meu colchão estava cada vez mais fino e meu filtro de empresas tinha sido reduzido bastante. Claro que continuava procurando em minha área, prospecção mineral, mas agora não me interessava se a empresa era de pequeno, médio ou grande porte desde que eu cumprisse a minha meta de entrar em 2011 empregado. Reformulei meu CV graças aos conselhos de alguns amigos, ahhhh se não fossem os amigos nessas horas, e mandei para outra boa leva de empresas. Nada, mas nada mesmo, igual que a primeira vez, eu estava tão preocupado que até um email resposta automático teria me animado.

De certeza os seis anos de experiência com diamante não estavam sendo muito úteis no Brasil onde pouco se anda pesquisando sobre esse bem mineral. O fim de ano próximo e o vão de mais de um ano entre meu último trabalho e o presente também não deviam estar jogando ao meu favor. Eu nada podia fazer senão esperar e aproveitar meu tempo em Ribeirão Preto, cidade em que não morava de verdade haviam mais de 15 anos.

Eram meados de Novembro e o alerta vermelho estava mais do que aceso quando comentei com a minha amiga Ota sobre minha fracassada busca. Estávamos em Nazaré Paulista celebrando o aniversário de chegada neste mundo do nosso Guru Prem Baba (vou contar dele mais quando fale sobre a Índia, antes dos jogos de 2016..... He He He, to brincando, vai ser antes da copa..... risos, to engraçadinho hoje né? Vai chegar, paciência e me aceite assim mesmo). A Ota me disse, “calma, o trabalho vai chegar” mas isso não alivia muito porque tudo mundo diz a mesma coisa. Ela continuou me aconselhando “quando você chegar aos pés do Guru para fazer sua reverencia pede um trabalho para ele com toda a força do seu coração” e assim mentalmente durante o meu Pronam deixei aos seus pés meu “problema” com toda a fé deste mundo.

Depois das celebrações do final de semana na companhia do Guru e dos irmãos de Sangha parti para o Rio de Janeiro com a Carol, carioca da gema. Na quarta feira-feira seguinte, 17 de Novembro, minha amiga Josiane me telefonou dizendo que uma empresa que presta serviços na área de Petróleo estava contratando Geólogos e me deu o telefone do gerente de RH. Telefonei imediatamente, ele me pediu o CV por email e perguntou se estava disponível para entrevista no Rio na sexta-feira, "já estou na cidade, nos veremos na sexta", respondi eu.

Lumiar, serra fluminense

Durante meus dois últimos anos de faculdade fui bolsista da Agência Nacional dos Petróleos. Nesse período participei de cursos de formação e fiz o meu trabalho de graduação na área do petróleo, assim que tinha certa bagagem académica na área. Profissionalmente seria um giro de 180 graus na carreira e toda minha experiência seria praticamente ignorada, porem como o mar não estava para peixes decidi comparecer. Depois, depois, como diz um amigo meu.

Na quinta feira, me telefona o Thiago (Tomate), topógrafo que fez geologia por osmose de tanto andar com o a minha turma. Anos atrás num ENEGEO (Encontro Nacional de Estudantes de Geologia) ele conheceu a geóloga Suely e hoje vivem juntos em Cuiabá. Ele me disse que o chefe da esposa precisava de um geólogo e que ele tinha me recomendado. O cara curtiu meu CV e disse que iria me telefonar para marcarmos a entrevista.

Opa, que bom, melhor se eu posso escolher entre dois né? Tô dentro também.

Esse trabalho era com minério de estanho. Era para gerenciar a extração e avaliar as reservas disponíveis, ou seja, calcular quanto mais de minério havia disponível na área. O esquema era o que eu precisava, campo entre 20 a 30 dias e depois folga em casa de 10 a 15 dias. Assim eu poderia continuar curtindo e apoiando o pessoal lá na casa da Avó.

Na sexta-feira 19 de Novembro compareci ao hotel indicado no centro do Rio para o processo seletivo da empresa do petróleo. O salário era muito abaixo das minhas expectativas, porem o esquema de folgas era o melhor que se podia ter, 14 dias trabalhando embarcado em uma plataforma de petróleo e depois 14 dias em casa. Melhor que isso, só na mãe Petrobras, em que a galera embarca 14 dias e folga 21!

Voltei para Ribeirão Preto depois do final de semana e para minha surpresa na segunda-feira recebi por email um convite para participar do processo seletivo de uma mina de estanho em Parintins, a 300 Km de Manaus. O esquema era para morar na vila mineira da empresa toda montada para receber o pessoal que trabalha na mina e suas famílias. Lá tem escola para as crianças, locadora de vídeo, supermercados, bancos, etc. É assim que funcionam as minas no mundo inteiro, como em Carajás no Brasil, nas minas de diamante em Botswana, nas de ferro na Austrália, Carvão na Colômbia, etc. Rejeitei sem nem perguntar o salário porque não me interessava me mudar para uma vila mineira no meio do amazonas, por mais completa e arrumada que fosse.

Na terça-feira me ligaram de Macaé, cidade no litoral do estado do Rio de Janeiro que concentra as empresas petrolíferas que atuam na Bacia de Campos, confirmando que eu havia sido selecionado e que meu contrato se iniciava na quarta-feira seguinte, 1° de Dezembro.

Na sexta-feira fiz entrevista em São Paulo com o dono da empresa de estanho em Rondônia e apesar de termos uma conversa muito interessante e do trabalho ser muito desafiador eu apostei no boom do ouro negro com esse tal do pré-sal e no esquema de 14 dias de folga por 14 dias de trabalho numa das maiores empresas prestadoras de serviços para as petrolíferas do mundo.

E não é que 2 dias depois de ter assinado o contrato em Macaé ainda recebi mais uma proposta para processo seletivo na Mineração Santa Elina. Jai Gurudev, salve meu Guru! Nada em 3 meses e de repente 4 oportunidades seguidas. Tenha fé meu caro, tenha fé!

O salário na empresa de petróleo era baixo, mas levando em consideração que só trabalharia meio mês e que no outro meio mês poderia desenvolver outros projetos pessoais, acabei aceitando. Entre as idéias que por aí sempre estão zanzando na minha cabeça está a de escrever um livro (a vida do meu pai seria o primeiro deles, de onde acha vem meu amor pelas aventuras e viagens?), escrever para uma revista de turismo, organizar e partilhar as fotos que por aí tenho arquivadas, escrever mais meu Blog, uma exposição de fotografias, que tal “A Volta ao Mundo em 80 Fotos”? Se meu caminho se firmasse nessa área da geologia do petróleo o objetivo final seria, é claro, entrar na Petrobras.

E assim comecei Dezembro feliz de voltar a trabalhar depois de 16 meses de ano sabático... caramba, só agora percebi que tirei um ano de férias, depois de 6 anos de trabalho, foi um sabático literalmente. As primeiras duas semanas de trabalho foram dedicadas às induções de segurança obrigatórias para quem vai embarcar.

Primeiro tem um treinamento que é uma simulação de como sair de um helicóptero afundando na água. Obrigatório no Brasil onde 90% das plataformas estão no mar e se embarca nelas de helicóptero. Como os motores estão na parte superior da fuselagem, em caso de queda na água, o mesmo impreterivelmente virar-se-á ao contrario ao mesmo tempo em que começa a afundar. Tudo isso é simulado dentro de uma mega piscina em que alem virarmos de cabeça pra baixo e com água entrando pelo nariz ainda temos que retirar a janela emergência e livrarmos do cinto de segurança antes de sair pelo pequeno buraco que simula a janela do helicóptero.

Prospectando e fotografando novamente em África

Depois veio o treinamento de salvamento de emergência em plataforma com prova final prática e teórica para aprovação. Teve a parte de combate a incêndio onde atravessamos um container cheio de obstáculos, fumaça e fogo alem de apagar incêndios com extintores e mangueiras. Aprendemos procedimentos de segurança e primeiros socorros. No final voltamos a mega piscina para descobrir que a mesma conseguia fazer umas boas ondas e lá aprendemos a nadar em grupo, aquecer alguém com hipotermia dentro d’água (lembra do chu chu na faculdade, é por aí), como atrair atenção de aviões de resgate, desvirar um bote salva-vidas e, em caso de última necessidade, como abandonar a plataforma pulando no mar. O salto não foi nada para quem curte pular das partes altas das cachoeiras, mas tem toda a sua técnica e teve gente que tremeu com o pulo de 4 metros de altura na piscina. Foram duas semanas de pura diversão.

Nos finais de semana eu escapava de Macaé para visitar a Carol e conhecer o Rio de Janeiro como só os locais conhecem. Dia 14 de Dezembro subi no helicóptero em Macaé rumo ao meu primeiro embarque e este não poderia ter sido melhor. A primeira coisa que notei ao descer do helicóptero foi que a plataforma não se mexia e meu estômago agradeceu na hora. Apesar do voo de 40 minutos sobre o mar o fundo deste estava a “apenas” 70 metros de profundidade o que permitia um tipo de sonda com pernas fixas no fundo do mar (sonda Jack-Up). Não fosse assim estaríamos sempre flutuando como um barco fixo a sua ancora e se o mar estivesse bravo todos sentiríamos seus efeitos. Eu não era o único marujo novato, a própria plataforma em si, a Mischief estava também em seu primeiro furo, assim que estávamos estreando, tudo novinho.

Os princípios da sondagem eu já conhecia do meu trabalho anterior só que agora tudo era em uma escala simplesmente gigantesca, e com razão, para achar diamantes fazíamos furos de até 500 metros de profundidade, enquanto aqui estávamos agora perfurando a 4.700 m embaixo da terra! Eu estava bobo com a magnitude das coisas, da torre de perfuração, as bombas de lama, a força das máquinas, em fim, tudo era uma novidade e eu fiz questão de dar aquele mega rolê na plataforma toda, da torre ao porão, para fazer as minhas associações com a escala que eu estava acostumado. Também fiquei impressionado com a organização, limpeza, ordem e disciplina com a segurança, tudo impecável.

No hotelzinho da plataforma cabem umas 100 pessoas e tinha gente de tudo quanto é nacionalidade. Só na cabine da nossa empresa éramos três brasucas, dois colombianos, uma argentina, um francês e um inglês. Duas pessoas para cada função, dois catadores de amostras (sample catcher), dois descritores de lama (mud logger), dois engenheiros de gases (flair) e dois engenheiros de dados (DTC). Cada par desses dividia um quarto, ou seja, enquanto um dormia o outro estava trabalhando, e assim se revezavam as duas equipes de 4 funcionários a cada 12 horas, iniciando turno a meia noite e terminando ao meio dia. Eu caí no turno da noite e apanhei uns 3 dias até entrar nos eixos com esse fuso maluco e entender a que horas eu deveria dormir, acordar, fazer as refeições principais e um pouco de exercício.

Nesse pequeno hotel flutuante não há espaço para luxo mas o que não falta é comodidade. A cada 3 horas há uma refeição sendo servida. A qualquer hora que você for ao restaurante poderá escolher entre 15 tipos de chá, 20 tipos de bolachas, 10 tipos de bolo, 8 sabores de sorvete e caldas, em fim.... há é que ter muito cuidado para não subir de peso. Academia, TV a cabo, roupa de cama nova a cada 3 dias, toalha nova todos os dias, roupa suja está de volta a sua cabine depois de 4 horas que você colocou para lavar... em fim, estava trabalhando com os primos ricos da exploração mineral, petróleo!

O espanhol e português eram o idiomas que dominavam na nossa cabine, afinal eram maioria os latino-americanos alem de mais faladores e extrovertidos. Rola internet para cada uma das 4 posições da cabine que tem suas horas de intensa atividade e outras mais calmas, tanto no trabalho como na vida social. Acompanhei a felicidade de um dos Colombianos vendo seu time, Deportivo Tolima, consagrar-se campeão nacional, ouvi salsa, samba e regeton, vi fotos do inglês James, amante da escalada e de aventuras outdoors, e tomamos todos muito café juntos. Eu virei o fazedor oficial de café, depois de dois dias aprendi quais eram as horas certas que a galera vibrava com um cafezinho recém passado, começo e meio do turno, que vem a ser como se fosse um cafezinho no café da manhã e outro depois do almoço, quem não curte? Tinha um Colombiano de outra área que vinha sempre nos visitar num horário especifico e participar do nosso ritual, eu fazia a cafeteira cheia até o talo e ficava sempre vazia.

Meus colegas de trabalho em minha curtíssima carreira como geólogo do Petróleo

Como eu ainda não tinha feito o curso de formação na função para qual eu tinha sido contratado, Mud Logger (quem descreve as amostras), eu embarquei como Sample Catcher, o catador de amostras! Peraí, catador de amostras? É isso? Eu vou ser o cara que pega as amostras lá na casa de máquinas para o Mud Looger descrever? Isso mesmo amigão, essa será a sua função neste primeiro embarque. Vou confessar que foi um tapa na cara. Geólogo com oito anos de formado, seis numa multinacional, 3 deles no exterior e agora,catador de amostras, caramba, cada uma que a vida apronta com a gente. Mas o meu passado profissional não tinha nada ver com esta área e se quisesse fazer carreira aqui tinha que começar pelo começo, como em qualquer outra área nova que eu fosse entrar, seja na geologia ou fora. Assim que mandei o Ego parar de me encher, agradeci a oportunidade que a vida me trouxe, arregacei as mangas e fiz meu trabalho com empenho e dedicação.

A idéia do primeiro embarque como catador de amostras é para que você se familiarize com a plataforma, normas de segurança, terminologia e o tipo de trabalho antes de fazer o curso de formação de três semanas. Admito que foi muito útil, porque semanas depois, o curso era mais fácil para os colegas que embarcamos como Sample Catchers do que para um deles que não o tinha feito. Alem do mais é bom o geólogo saber como é dura a vida do catador de amostras para valorizar o seu trabalho, corrigir quando necessário, treinar alguém novo e ajudar quando o bicho estiver pegando lá na casa de máquinas.

O Mud Logger, minha função oficial, é o sujeito que vai descrever as amostras de rocha que vem do fundo do oceano trazidas pela lama de sondagem. A lama é injetada no poço por dentro da coluna de perfuração e tem o objetivo resfriar e lubrificar a broca, segurar as paredes do poço para que estas não desabem, manter a pressão positiva no poço para evitar que o mesmo exploda caso encontre um bolsão de gás ou petróleo, e claro, trazer os pedaços de rocha que estão sendo perfurados para a superfície, afinal ninguém consegue cavar um buraco sem tirar a terra de dentro.

O controle da lama é fundamental na perfuração, requer técnicos especializados e diversos sensores para controlar volume, densidade, pressão e temperatura. Toda essa informação em conjunto é a que prevê acidentes na plataforma. Grande parte desse controle é realizada na cabine da empresas prestadoras de serviço como a que eu estava e a responsabilidade é muito grande. Nesta cabine é onde se podem evitar acidentes como o da BP no golfo do México.

As amostras depois de colhidas são lavadas e entregues ao geólogo, o Mud Logger. Este realizará algumas análises químicas e a descrição geológica para depois inserir tudo no banco de dados que é acompanhado em tempo real pela empresa que realiza a perfuração, seja Petrobras, Chevron, Total, Elf, OGX etc.

Dos 4 cargos da cabine 3 são para pessoas com nível superior, geralmente Geólogos ou Geofísicos: Mud logger, engenheiro de dados e engenheiro de gases, e nessa mesma ordem é o plano de carreira da empresa portanto nesse meu primeiro embarque tive a oportunidade de apreciar o que seria meu trabalho nos próximos 4 a 5 anos de empresa caso eu fosse bem aplicado.

Cada um desses cargos tem funções específicas e praticamente independentes um do outro, ou seja, no fundo, cada um está em sua estação de trabalho individualmente. Nada daquele agito da prospecção onde você tem que liderar uma equipe de 10, 15, ou até 30 pessoas dependendo da sua área. Nada daquela mudança de planos de última hora que requer boa dose de criatividade e improvisação. Nada dos veículos 4X4 em estradas de terra. Aqui é cada um com seu computador e suas tarefas, um trabalho completamente homem máquina. No caso do Mud Looger, eu teria que descrever uma amostra a cada certo tempo, que dependendo da taxa de perfuração, poderia ser a cada 15 minutos ou a cada hora e meia, duas horas, ou até ficar em espera dias quando a sondagem pára. E dale internet meu amigo, o Facebook domina!

Pelas minhas contas, eu deveria desembarcar dia 28 de Dezembro, perderia o natal mas ainda dava tempo de curtir o ano novo. Depois de 16 meses de férias eu não tinha problemas enquanto a isso e cumpriria a minha meta de virar o ano empregado. Mas a sorte sempre soprando para o meu lado fez com que concluíssemos o furo em 21 de dezembro, motivo pelo qual não era mais necessário um catador de amostras a bordo assim que me mandaram pra terra e lá fui eu feliz passar o natal com a minha família.

O curso de formação de Mud Logger começaria logo depois do ano novo, dia 3 de Janeiro, motivo perfeito para mais um ano novo no Rio de Janeiro, o quarto da minha vida. Desta vez, como estava acompanhado por uma carioca, escapei do cliché de Copacabana e pela primeira vez vi os fogos de artifício olhando para baixo em vez de olhar para o alto. Fomos ao albergue de um Austríaco que desde que conheceu a cidade maravilhosa sonhava em morar ali, mas com os exorbitantes preços dessa cidade suas economias só lhe renderam o suficiente para comprar algo lá no alto da favela. Foi um ano novo digamos assim, bem alternativo, entre gringos, dub (reagge eletrônico), funk carioca e as metralhadoras dos traficantes que dominam o morro.

Virada do ano no albergue do Gringo encima do morro (ai que falta que faz um tripé!)

Comecei o curso em Macaé já com a certeza de que aquele tipo de trabalho não era para mim, naquele primeiro embarque visualizei meus 5 próximos anos na empresa e definitivamente não era o que eu queria, eu gosto de interagir com pessoas, não com computadores e equipamentos. Preparei o CV uma vez mais e liguei para os amigos para dizer que continuava caçando trabalho, só que mais tranquilo é claro, pelo menos o feijão com arroz já estava assegurado.

Num final de semana do curso que escapei para o Rio me telefonou o Diego, um grande amigo, colega de classe e companheiro de república em meu último ano. Carol e eu voltávamos de subir o pico da Tijuca. "E aí irmão, vamos voltar para África?", "Quê? Nãoooooooo, tô sossegado Migué! (seu apelido de facu)". Mas aos poucos ele foi me contando do projeto e fiquei bastante interessado quando me disse que se tratava de Prospecção Mineral de Níquel na Tanzânia, país que eu tinha adorado e vivido aventuras "No Topo da África", "Conhecendo Alá" e ouvindo um guerreiro Masssai contar como atravessou o Serengueti cheio de leões dizendo apenas "Eu Tenho a Minha Lança". Como minha idéia era mesmo voltar para a prospecção mineral, trabalharia em uma área nova e o projeto seria de curta durção acabei aceitando meu destino e encarei minha ligação com África uma vez mais. Aos poucos me despedi do curso, dos colegas de trabalho e da minha vida carioca, como quem está revivendo um filme pela segunda vez.

E por aqui levo eu já meus 9 meses de África e aprendizado. Já estamos quase concluindo o projeto e ficaram muitas histórias e vídeos como os que postei e outros irei compartilhando a medida que aprenda e tenha tempo para editar os mesmos. Em todo caso meu amigo, o mundo da cada volta!

Adeus… Tailândia (Final)

2010-11-10T00:51:00.001-02:00

Ufa saiu, tava empacado mesmo, obrigado pela paciência.

^^__^^

Após o fim de nossa aventura no interior chegara a hora de conhecer as praias e ilhas do sul do país onde passaríamos a virada do ano. A primeira coisa que pensamos é que pagaríamos o que fosse necessário para voar de Chiang Mai até lá. Porem não éramos os únicos com pavor da máfia do ônibus e só conseguimos passagem de avião até Bangkok. Depois do ano novo cada um seguiria o seu rumo, Jeremy de volta ao seu trabalho combatendo malária e desnutrição infantil na Somalilândia , um território independente muçulmano que procura se desvincular da Somália mas que ainda não foi reconhecido internacionalmente como país, lugar nada divertido disse ele, e eu, continuaria em meu rôle pelo mundo, que neste momento se focava no sudeste asiático.

Yo no templo do Big Buda em Ko Samui e elefantes de madeira no Cabo de Protemp em Phuket

Depois de um vôo tranqüilo até Bangkok, e sem mais remédio, enfrentamos uma vez mais a máfia do ônibus até o porto de Surat Thani, na costa leste do sul do país. A novela foi à mesma, enrolação, mudança de ônibus, paradas longas desnecessárias, em fim, já estávamos resignados. O esquema dos adesivos era o mesmo e até o barco para a ilha de Ko Samui estava incluído no pacote e funcionava com o mesmo sistema.

A Tailândia tem praias em dois oceânos diferentes, ao oeste é o Oceâno Índico mais propriamente o Mar de Andaman. Ao leste está o Oceâno Pacífico banhando o Golfo da Tailândia onde se encontram as ilhas de Ko Thao, Ko Phangan e o nosso destino Ko Samui. A propósito Ko em Tailandês significa ilha, por isso todas tem a palavra Ko ao princípio. A ilha de Ko Thao (e desculpem a redundância) é a que se situa mais ao norte das três e é famosa por seus excelentes pontos para mergulho e por ser um lugar barato para experimentar as maravilhas do fundo do mar pela primeira vez. Eu até queria repetir a experiência mas não achei o preço tão em conta como pensava.

A ilha de Ko Phanghan é famosa pelas suas festas da Lua Cheia, Lua Nova, Lua Crescente e Lua Minguante! Brincadeiras a parte, dizem que alguns anos atrás havia uma grande festa da Lua Cheia na ilha a cada 28 dias, mas a balada ficou tão popular que agora tem festa da lua quase toda semana! Porem a boa e tradicional continua sendo mesmo a da Lua cheia, que, ualá, este ano caia precisamente no dia 31 de dezembro.

Meu irmão americano Jeremias e eu.

Relaxando na descido do Grande Buda em Phuket

Escolhemos nos hospedar na ilha de Ko Samui, seguindo a recomendação de uns amigos ingleses do Jeremy que já haviam freqüentado as ilhas e também estariam por lá nessa época. A idéia era fugir do caos das mega festa da Lua e ficar numa ilha tranqüila. Porem ali há diversas praias e acabamos escolhendo uma das mais agitadas porque afinal de contas Jeremy e eu não íamos de lua de mel um com o outro e meu amigo estava mesmo querendo um pouco de agito depois de seus meses de reclusão na Somalilândia.

Logo após nos acomodarmos no hotel fomos atrás das famosas motinhos que não precisam de carta de condução e saímos a dar a volta na ilha para conhecer suas praias, templos e os points de interesse. Em um dos templos, bem generoso, diga-se de passagem, você tem uns 20 sinos que deve golpear e escolher um desejo a cada badalada, saíram desejos bem inspiradores pelo bem de nossas famílias e amigos, pelo amor, pela paz mundial, e uns até desesperados, como que a ilha não fosse castigada por um Tsunami.

Depois dos templos decidimos dar um mergulho e chegamos a uma praia quase deserta. Eu fazia um alongamento na praia enquanto o Jeremy caiu no mar. Notei que ele começou a dançar e pular, depois vi que sua cara não era nada alegre e corri para socorrer meu amigo. Ele tinha pisado num ouriço do mar e encheu os dois pés de espinhos de forma que mal podia andar. Tentamos em vão achar pinças, primeiros socorros e ajuda nessa praia. Alguém que por ali andava e conhecia a praia há mais de 10 anos disse que era a primeira vez que via alguém se machucar com um ouriço ali, eita azar! Como não íamos resolver nada alí eu carreguei-o até a moto e saímos procurando um hospital. Por sorte estávamos a poços quilômetros de um onde fomos muito bem atendidos sem custo algum. Para nossa surpresa o tratamento, depois da esterilização, é bater com um martelo de borracha nos pedaços de espinho para terminar de enfiar este nos pés para que o corpo naturalmente absorva os mesmos. Terminamos o dia bem calmos e para a nossa surpresa a noite o Jeremy já estava andando pelas badaladas ruas da praia de Chaweng como se nada tivesse ocorrido.

O Jeremias ainda consegue rir com o pé cheio de espinhos. Templo do Grande Buda em Ko Samui.

Agora pense num lugar lotado de gente! Imagine o litoral paulista perto do ano novo. Lotado de gente passeando, gente vendendo, restaurantes cheios e muitas lojas. Entre os bares normais lá estavam também os bares em que as garotas da porta te convidam para entrar e tomar uma bebida e onde o cliente pode tomar muito mais que isso se desejar. Definitivamente não éramos os únicos querendo um lugar bonito e barato para passar as nossas férias, milhares de Australianos, Neo Zelandeses, Europeus e gente de todo lugar do mundo estavam ali também para conferir, curtir e cair na farra.

A enorme quantidade de turistas e a falta de identidade tradicional que deixou o local totalmente com cara de ocidente me tinham decepcionado quanto a nossa escolha para o ano novo mas imaginando que quase todo lugar de praia estaria igual de cheio nesta época do ano, me resignei e diverti o quanto pude.

Para a noite de ano novo acabamos indo com o fluxo e escolhemos a famosa festa da Lua Cheia na ilha de Ko Phanghan. Todos os amigos e pessoas com quem conversávamos iriam para lá, assim que com um pouco de receio acabamos entrando nessa barca. Jantamos às 8 da noite no nosso hotel, uma dessas ceias de ano novo que os hotéis te enfiam no pacote de final de ano em que somos obrigados a aceitar se quisermos nos hospedar alí, igual que o número de dias, são os 4 dias ou nada. Apesar de não ter gostado da obrigação a janta estava ótima. Foi servida na praia e acompanhada de um show desses tipo Broadway com as lindas bailarinas no palco. Opa, peraí Jeremy, são bailarinas ou bailarinos? Estava tão curioso que me aproximei bem ao lado do palco por onde entravam e saiam para comprovar a fama dos Lady-Boys tailadenses, ou Travestis como dizemos em nossa terra. Eram realmente todos homens mas muito difícil de dizer isso claramente. Depois do show encontramos os amigos ingleses que estavam hospedados em outro hotel e partimos para o porto de onde saem os barcos para a ilha.

Ao chegar lá e ver a quantidade de gente tentando ir para Ko Pangham vimos que teria sido uma boa idéia comprar bilhetes antecipados para ir de lancha rápida, que naquele momento estavam todos esgotados. Ficamos esperando por mais de uma hora o barco grande que demoraria 40 minutos de travessia e faltando 5 minutos para as onze, quando já tínhamos desistido de ir e viramos as costas para a travessia o mesmo chegou. Os cinco abordamos o barco aproximadamente as 11 da noite já temendo um ano novo em alto mar como efetivamente ocorreu. Estávamos praticamente atracando em Ko Pangham quando vimos os fogos na ilha e nos desejamos feliz ano novo dentro do barco, caretas e sem champanhe!

Feliz ano novo desde o nosso barco. Que legal! (fotos do FB do Kevin, eu não levei a minha camera)

Tom, Yo e Jeremias na balada de ano novo

Ao desembarcar tivemos que enfrentar umas pequenas ruas atoladas de gente até chegar a praia onde ocorria a balada. Sabe entrada de show bagunçado? Calçadão no centro de Sampa um dia antes do natal? Rodoviária Tietê dia 31 de dezembro? Metrô do Rio em Copacabana 20 minutos antes da meia noite? Todos estes lugares são sossegados ao lado daquela rua. Era tanta gente tentando chegar à praia que a gente tinha que se esforçar para nos perdemos uns dos outros. Um dos amigos acabou dando a meia volta e voltando para o porto a conseguir um barco de volta.
Ao chegar à praia vimos que estava bem lotada porem sem problema para nos locomover a aí sim começamos a curtir. Entramos rapidamente no ritmo com os famosos baldinhos de whisky local com energético e saímos dançando e curtindo um pouco em cada um dos diferentes bares montados ao longo da praia. Às 4 da manhã e já prevendo o caos que seria aquele porto para voltarmos a Ko Samui decidimos abandonar a festa. Mesmo assim, não fomos os únicos a prever o agito do porto que dizem ter ido até 11 da manhã do dia seguinte.

Whisky no baldinho e a rua de acesso a praia, só gringo.

Havia filas intermináveis de gente a frente dos pontilhões de madeira para abordar as lanchas rápidas, nesse momento éramos só o Jeremias e eu na guerra. Olhamos as pessoas, a velocidade com que se enchiam cada lancha e calculamos umas duas horas de espera. Foi então quando um lancheiro bem atrevido estacionou ao frente de umas dessas docas antigas que já não tinha o piso da plataforma para caminhar, gritou seu preço e chamou a galera para embarcar. Tínhamos a nossa frente a possibilidade de embarcar imediatamente, porem teríamos que andar equilibrando-nos em colunas de madeira não maiores que o a palma da mão, que se erguiam sobre rochas no começo e posteriormente o mar. Nos olhamos e sem pensar bem nas conseqüências de uma queda topamos o desafio, fomos os dois primeiros a encarar. Jeremy saiu na frente e eu o segui. Já ouviram dizer que bêbados e crianças tem um santo forte? Pois não é que eu caí logo no primeiro passo! Antes mesmo que J pudesse voltar para me ajudar eu já estava trepado de novo, inexplicavelmente sem nenhum arranhão e rumo a nossa salvação! Ainda bem que cai nas rochas, não quero pensar como seria no mar. Depois da nossa coragem outros seguiram até encher o barco que foi voando até a nossa ilha para buscar mais gente. Chegamos ao hotel ao amanhecer e dormimos até o corpo dizer chega.

Dia primeiro foi de praia e relax e no segundo dia do ano fizemos um passeio de um dia com os 3 amigos Ingleses, Tom, Kevin e Errol. Alugamos entre os 5 uma lancha rápida para explorar o arquipélago e parque Angthong com direito a equipamento de snorkeling, comida e frutas. A idéia foi boa, mas a escolha do transporte péssima. Optamos por um barco pequeno e rápido pensando que assim fugíamos dos barcos com 40 turistas e poderíamos ir para onde quiséssemos e durante o tempo que fosse. Isso foi verdade, mas com o que não contávamos é que em dia de mar agitado a lancha rápida vira uma verdadeira montanha russa. O barco saltava por aquelas ondulações e batia secamente na água de uma tal forma que ficar sentado no barco era impossível. Alem disso, por causa da velocidade que andávamos e as ondulações, a água nos cobria a todos de vez em quando. O que nos primeiros minutos pareceu legal e arrancou gritos de alegria da rapaziada depois de 50 minutos nos fazia rezar para pisar novamente em terra. Mesmo assim valeu o dia, o parque tem 42 ilhas, muitos points de mergulho e lagoas maravilhosas no meio de algumas da ilhas.

Passeio de um dia no arquipelago de Angthong (3 ultimas fotos do Kevin)

Jeremy e eu Partimos o mesmo dia de Ko Samui, ele rumo ao trabalho e eu a explorar o outro lado da costa Sul da Tailândia o mar de Andamam. Do porto de Surat Tani até Phuket são aproximadamente 230 km, mas eu novamente na mão da máfia do ônibus demorei umas 15 horas. Sai as 9 da manhã de Ko Samui, em carro pequeno, depois o barco, depois outro carro até uma parada de 3 horas em um restaurante em que inevitavelmente acabei comendo, depois outro carrinho até o ônibus em que realmente viajamos e que acabou parando em algum lugar perto de Phuket. Ali eles quiseram nos passar para outro carro, só que desta vez cobrando, ah cara, paciência tem limite viu, eu comecei uma rebelião com a galera. Poxa, pagamos até a vila de Phuket, então vão ter que nos levar até a vila de Phuket, dizia eu. É claro que uma rebelião não se faz sozinho e como eu senti que tinha o apoio de uns gatos pingados e a cada momento que eu explicava pra galera a situação a gente foi ganhando força. O ápice foi quando pegamos nossas malas e enfiamos elas de volta no ônibus. Ganhamos uma da máfia do ônibus, que certamente, ia emendar com a máfia do hotel porque a essa hora onde eles nos levassem acabaríamos ficando. Acabamos entregues no centro de Phuket as 3 da manhã. Entrei na primeira biboca que achei, passei repelente até dentro do ouvido e dormi até o dia seguinte quando saí para procurar algo mais decente.

Phuket é uma cidade, ou melhor é uma província que ocupa toda uma ilha, e cuja capital é a vila de Phuket. A ilha é unida ao continente por uma ponte. Na vila em si há poucas atrações turísticas a não ser sua arquitetura Sino-Portuguesa que foi levantada pelos Europeus mesmo muitos anos depois dos Portugueses terem por lá passado. E não foram só eles, também Holandeses, Ingleses e Franceses por ali andaram atrás do estanho produzido na ilha.

Estatua em templo e arquitetura Sino-Portuguesa (chines com portugues!) no centro de Phuket

Optei por ficar na vila de Phuket por ser mais barato que me hospedar em um dos hotéis ou resorts nas diferentes praias da ilha, já me bastou o do ano novo, agora era tempo de voltar a minha realidade de trota mundos e poupar cada centavo. A idéia era dar a volta na Ilha de moto e passar o dia nos lugares legais para voltar a dormir na vila.

Hospedei-me no nada romântico, porem prático e barato, Hotel On On, onde foram filmadas algumas cenas do filme A Praia. Sabe aquele hotel em Bangkok em que o Leonardo Di Caprio acha o mapa da Praia embaixo do assoalho? Pois é, não era em Bangkok. Para poupar dinheiro em locações e transporte e por ser perto da tal Praia, o pessoal filmou em Phuket. Até procurei uma pedaço de madeira solto no chão, mas não tive a sorte hollywoodiana ao meu lado. Logo no Check-in conheci o Bruce, um Canadense de origens no Laos que virou meu companheiro de aventura para explorar a ilha.

A la Di Caprio no Hotel On On

Uma moto pra cada um e partimos a dar a volta na ilha. Passamos 3 dias conhecendo as praias (Patong, Kata, Karon, Nai Harn e Ya Nui), miradouros (Cabo Phromthep, Windmill e Kata) e templos da região (Wat Chalong e Ko Nakkerd). Um dos templos que mais gostei foi o de Grande Buda com uma enorme estatua dele em construção. Ali rezei e aprendi um pouco mais sobre o budismo e suas tradições. Na descida do templo, que ficava no topo de uma montanha, conhecemos um casal bem legal, ele um Frances que nunca mais voltou de umas férias na Tailândia depois de encontrar a sua cara metade. Os dois montaram um negócio de beira de estrada no terreno dos pais da namorada Tailandesa com sucos e petiscos para quem volta do templo e quer curtir uma linda paisagem junto com um reggae. Passamos à tarde com eles, trocando idéias sobre o negócio e melhorias estruturais já que o Bruce é Engenheiro Civil e esperando uma chuva que não passava nunca. Saímos de ali já ao anoitecer depois de muito papo.

Templo do Grande Buda de Phuket e minha iniciação no Budismo

Toda a costa leste da Tailandia é area de risco para Tsunami, mesmo assim proveitei as praias com meu amigo Bruce e conhecemos o templo de Chalong em Phuket

De Phuket peguei um barco grande para a ilha de Ko Phi Phi onde tive que andar bastante para encontrar um lugar barato para ficar. A ilha, assim como toda esta região do oeste da Tailândia sofreu bastante com o Tsunami de 2004 e até hoje se nota a devastação em parte da mata e entulhos das construções derrubadas, porem a grande maioria já está recuperada. Dividi o quarto com um Escocês e fiz passeio de um dia para com mergulho livre e para conhecer a famosa Praia de Di Caprio. Realmente o lugar é lindo, mas aquele estacionamento de barcos e a quantidade de gente tiraram um pouco do charme da Praia paradisíaca do filme. Se puder escolher, evite a temporada alta, Dezembro e Janeiro.

Paaseio de um dia desde Ko Phi Phi incluindo parada na famosa e badalada praia do filme a Praia (3 primeiras fotos).

Duas noites na paradisíaca ilha de Ko Phi Phi e voltei para o continente, porem avançando rumo leste, cheguei a cidade de Krabi (no mapinha lá encima tem todo o roteiro detalhado). Em Krabi passei somente uma noite para no dia seguinte pegar um carro e depois um barco, única forma para se chegar a praia e península de Railay.

Finalmente eu tinha achado o paraíso! Imediatamente aquele virou meu lugar favorito na Tailândia, finalmente consegui escapar das hordas de turistas e encontrar um lugar onde não havia estradas, prédios, muitos hotéis, carros, tuk tuks ou motos. Aqui só se chega de barco. Para melhorar o astral o ambiente era de puro reggae e cheio de vias de escaladas. Como sempre me enturmei rapidamente com dois amigos franceses, o David e a Agnes, o Ingles Levon, e o Americano John. Passamos o dia juntos escalando, explorando a península e em atividades um pouco radicais. Uma delas foi explorar uma cavidade no meio da montanha com um lago no fundo que requereu habilidade de escalada em chinelos havainas no meio do barro; a outra aventura foi dar pulos pedras altas para cair no mar. Lá pelo meu terceiro pulo, quando meu corpo já se deslocava rapidamente na horizontal para evitar o fundo do mar ralei meu pulso em uma rocha repleta de conchas. Fiquei com uma pequena cicatriz no pulso esquerdo que me lembrará para sempre desse triste dia.

A melhor praia que visitei na Tailandia, Praia de Railay

Essa noite saí com os novos amigos e deixei meu celular no hotel por estar quase sem carga. Contei minhas aventuras por SMS a Anita e saí sem receber resposta, o que acontecia de vez em quando se ela estivesse no trabalho ou ocupada. Voltei de madrugada e dormi sem verificar o celular. Acordei muito cedo não sei porque e fui direto ao telefone, havia inúmeras mensagens da Anita pedindo para eu ligar e algumas chamadas perdidas. Comentei com meu amigo David com quem estava dividindo o quarto que algo ruim tinha acontecido e saí rapidamente para um lugar onde tivesse Skype e eu pudesse fazer todas as chamadas necessárias para resolver a emergência que eu imaginava, que minha Avó, de 93 anos, havia partido deste mundo.

No caminho ainda tive tempo de pensar que algo poderia ter acontecido com o meu irmão, quem se encontrava no Chile enfrentando paredões de escalada de 1000 metros de altura. Liguei o Skype e encontrei solicitações de contato de parentes da Anita, foi então quando meu foco de preocupação se transferiu para África. Mesmo sendo madrugada em África, a Hélia, uma de suas irmãs, e a quem eu havia acabado de aceitar como contato estava online e me contou que Anita havia partido repentinamente “Ahhhh, o quê, peraí, impossível, nós trocamos mensagens ontem, não pode ser, do que você está falando? Não, não, não......preciso sair daqui, preciso respirar...”. Sai dali chorando, em estado de choque e procurando um lugar isolado para derramar minhas lágrimas e segurar o meu coração. Por quê? Por quê? David presumindo o pior avisou Agnes que eu poderia precisar de um ombro amigo e de fato ela apareceu para me acompanhar nesse momento para me escutar, enxugar as lágrimas e acompanhar no meu silencio de indignação e perplexidade.

Depois de horas ali sentado isolei-me e fui para a natureza conversar com a Anita. Fui para aquele lugar que tanto gostávamos, para onde sempre que podíamos escapávamos, onde nos apaixonamos, onde tanto desfrutamos de momentos maravilhosos, fui para o mar... oh maR, mais uma de tantas maneiras carinhosas como ela me chamava, meu maR! Gostava do trocadilho, meu nome ao contrario, é onde o Horizonte é mais bonito, dizia ela.

Nadei até a exaustão, mergulhei até o limite do meu ar, sentia vontade de ir até onde não pudesse mais voltar, flutuei olhando aquelas rochas debruçando-se para o mar e vi naquelas estalactites de calcáreo lágrimas da natureza. Gritei com todo meu ar. No final do dia desmaiei de cansaço com o coração na mão.

Passei mais um dia nesse estado de choque e de comunhão com a natureza, mas depois percebi que precisava mesmo é de família. De consolar e de ser consolado... e parti assim para Maputo onde estive 3 semanas sentindo a sua energia fluir pelos lugares que freqüentamos juntos, sua casa e sua família.

De Maputo eu não tinha outro lugar para onde ir senão a Índia, país onde Anita e eu pretendíamos nos encontrar dentro de umas 3 a 4 semanas. Assim decidi ir ao seu encontro de outra forma e fui mergulhar de cabeça em uma jornada espiritual e de renovação em Rishikesh para encontrar a paz de espírito, aceitar e compreender os altos e baixos da vida com a ajuda de alguém bem especial...

Anita e Yo em Rio, Dez 2007

Chiang Mai e as Aventuras No Norte do País (Tailândia Parte 2)

2010-07-21T20:11:00.003-03:00

O nosso tour de jipe 4 X 4 pelas montanhas do norte da Tailândia partiria da cidade de Chiang Mai. No pacote de 150 dólares estava incluído o ônibus desde Bangkok, 3 noites de hotel, 2 no interior e uma ao retornar a Chiang Mai, todas as refeições e entradas a diferentes atrações turísticas.
No trajeto inicial conhecemos o esquema pega turista mais chato da Tailândia, a máfia do ônibus. Jeremy e eu chegamos a agencia de turismo em Kao San Road as 5 da tarde, lá conferiram nosso recibo, nos colaram um adesivo quadrado de cor amarela no peito e instruíram para seguir um senhor. Este nos conduziu até uma movimentada avenida onde estavam diversos ônibus estacionados e aonde também chegavam outros turistas com seus adesivos coloridos no peito.
Eu aponto para o único ônibus que parecia cheio e pergunto “Chiang Mai?”, “No, no, no” disse o senhor antes de desaparecer. De repente vem outro tailandês aponta o mesmo ônibus e diz “Chiang Mai, dois lugares”. Jeremy e eu nos olhamos e saltamos no ônibus aproveitando que estavam todos como baratas tontas tentando entender como funcionava o sistema dos adesivos. Era melhor entrar de primeiros e adiantar do que esperar o próximo ônibus encher, pensamos o gringo de Novo México e eu impregnado do jeitinho brasileiro.
A porta dos passageiros ficava no meio do ônibus e há dois lances de escadas para se chegar onde estão os bancos dos passageiros. Bem na frente da escada estava o primeiro lugar vago, no corredor, onde eu me acomodo por ser o primeiro a entrar. Ao sentar-me noto que falta o apoio lateral do braço, olho aquelas escadas em L ao meu lado e me assusto ao lembrar um episódio do Jeremy no Brasil. Nesse dia de sol a caminho das praias do sul da Bahia ele terminou estirado no chão do corredor do ônibus, com as calças no joelho e a sua bunda branca para o ar, depois que uma curva brusca o expulsou do banheiro bem no meio do seu tranqüilo xixi.

Esperamos mais de uma hora sentados no ônibus já cheio, um saco! Eu tinha um bêbado ao meu lado roncando e outro atrás cantando Lady Ga Ga a todo volume. Fui até o lugar do Jeremy para reclamar da demora e partilhar o meu medo das escadas, quem sabe ele não se mostrava uma mãe e trocava de lugar comigo? Voltei para meus vizinhos bêbados morrendo de inveja ao ver ele no primeiro assento do ônibus, cheio de espaço nas pernas e rodeado de gente simpática. As 18h30min o ônibus finalmente arranca a passos de tartaruga, claro é hora do rush em Bangkok. Ficamos 40 minutos para andar um quarteirão e mais de 2 horas para sair da cidade. Porque não sair às 10 da noite e economizar essas 3 horas de espera no transito? É a máfia do ônibus meu caro. O truque é fazer o povo ficar com fome fazendo a viagem o mais comprida possível. Lá pelas 2 da manha efetivamente paramos num restaurante a beira de estrada onde chegam mais de 15 ônibus e se formaram filas imensas, não teve jeito, todo mundo comeu!
Um esquema todo montado que se completa com a chegada a um estacionamento nas aforas de Chiang Mai às 8 da manhã e onde nos avisam que temos que pagar outra van para terminar de chegar à cidade. Ficamos revoltados, mas como por ali não parecia ter outra opção acabamos pagando. O esquema do ônibus é famoso também nos trajetos que vão até o Cambodia, no sul da Tailândia e em qualquer trajeto que houver turistas interessados em viajar de uma maneira supostamente barata e confiável. E porque as autoridades permitem algo tão negativo para a indústria turística do pais? Acho que a palavra máfia já diz tudo.
Chegamos ao hotel e nos registramos no tour. Ali conhecemos um israelita o Royi, que seria nosso companheiro de quarto durante as 3 noites do pacote. Deram-nos toalhas e as chaves de um quarto para tomar banho, trocar de roupa e recuperar o astral depois dessas 14 horas de estrada para percorrer 750 quilômetros. No quarto Royi me perguntou se alguma vez eu tinha visto um judeu rezando? Disse que não, ao qual ele respondeu super bem humorado “Então não te assustes com o que vou fazer, é assim que se fazem as preces Judaicas”. Respeitosamente acompanhei o seu ritual e aprendi um pouco mais sobre as religiões do mundo. Ainda bem que ele advertiu, senão eu nem sei o que iria pensar dele amarrando uma tira de couro no braço e uma caixinha na cabeça.
No café da manhã conhecemos alguns amigos do Royi, 3 judeus, depois outros 4, e mais 5. De repente percebemos que os únicos falando Inglês éramos Jeremy e eu. Quando chegou o guia Tailandês e cumprimentou o pessoal em hebreu nós demos um pulo, opa, “Peraí, estamos no lugar certo? Isso aqui é uma convenção, um encontro religioso ou é o Tour 4 X 4?”, “Sim, o tour 4 X 4 é aqui mesmo!”, “Então amigo, por favor não se esqueça que nós dois só entendemos Inglês”. Pois é, o Jeremy e eu éramos os únicos naquele grupo de mais de 40 turistas que não éramos de Israel.
Os turistas foram divididos em 6 jipes diferentes, cada um com um motorista local e 6 passageiros. Os passageiros íamos um na frente, 3 no banco de trás e dois no terceiro banco, lá no puleirinho, daqueles que depois de uma hora de viagem suas pernas clamam por uma esticada. Em nosso carro estavam dois casais, um na casa dos 40 e outro na dos 50. Imaginando nossos pais numa situação similar pulamos imediatamente para o incomodo banco do fundo, mesmo tendo ouvido 3 vezes lá na agencia em Bangkok que só iriam 4 pessoas por carro, 1 na frente e 3 atrás. “Bom agora está explicado por que está tão barato o passeio” comentávamos enquanto tentávamos nos acomodar e também reclamávamos da falta de honestidade do vendedor.
Finalmente pegamos a estrada e a nossa primeira parada foi num orquidário, foi bom para esticar as pernas e apreciar a beleza dessas obras de arte da natureza. A segunda foi mais emocionante e até assustadora quando os domadores de cobras ameaçavam jogar as mesmas na platéia ou quando estas procuravam sua rota de fuga justamente na nossa direção. Ficamos impressionados com a velocidade e o reflexo de alguns deles que conseguem esquivar o bote de uma cobra e com a valentia de outro que enfrenta uma jibóia dentro d’água.

A terceira parada antes do almoço foi num parque de elefantes e ficamos todos felizes ao ver elefantes jogando basquete, futebol e pintando. A maior atração, no entanto, foi uma volta ao estilo marajá sobre o elefante. Almoçamos nesse parque e encaramos um pouco mais de asfalto antes de enfrentar o primeiro trecho de off road do passeio, que graças a não estarmos na estação chuvosa se fez muito tranquilamente. Essa estradinha de terra nos levou a grande aventura do dia, um passeio de rafting.
Precisamente por estarmos em temporada seca o rio parecia tranqüilo e pouco agitado, mas foi logo na primeira corredeira que o barco a nossa frente tombou e assustou todo mundo ao ter o nosso quase que atropelando o pessoal que lutava para sair da águas sem se machucar nas pedras. Acabamos resgatando o pessoal desse barco que não tomaram nada mais que um grande susto e muita água. Largamo-los na margem do rio e continuamos. Alguns rápidos assustaram um pouco, mas o pior mesmo foi a comunicação truncada com guias falando em hebreu achando que todos entenderíamos e Jeremy e eu remando para o lado errado. Saímos ilesos e valeu muito a aventura.

Voltamos ao asfalto e paramos em um centro de artesanato aonde vimos às mulheres girafas que gostam de exibir seus pescoços adornados e compridos a semelhança de algumas tribos africanas. Ficamos impressionados com o peso que elas carregam no pescoço ao pegar na mão uma única argola daquelas e imaginar o peso das 10 juntas.
Mais um pouco de estrada e chegamos ao começo da noite no aconchegante e simples hotel. Todos muito cansados, principalmente os que enfrentaram a máfia do ônibus na noite anterior. Foi só tempo para o banho, jantar e cama.
No dia seguinte houve mais passeio fora de estrada e uma visita a uma vila tribal das montanhas, esta sim mais original que a primeira que parecia montada para turistas. Paramos num templo quase que invadido por macacos e também começamos a entender que algumas das atrações do passeio eram paradas gratuitas como o orquidário, essa para ver e alimentar macacos com amendoim, ou eram trocas comerciais, como as vilas de artesanato.

O ponto forte do segundo dia foi à visita a fronteira tripla entre Mianmar (antiga Birmânia), Laos e Tailândia na confluência dos rios Ruak e Menok. A região é conhecida como o triangulo de Ouro devido a que em suas montanhas mais inacessíveis são produzidas enormes quantidades de ópio, que em um mau trocadilho é vendido a preços similares ao do precioso metal. Nosso pacote incluía passeio de barco pelo rio para ver de perto os países vizinhos e uma parada para compras de artesanato em Laos, atenção, sem necessidade de visto. Novamente um ótimo negócio para a nossa agencia turismo, pois ela leva os turistas que vão gastar no mercado local. Para quem tem estomago de aço e muita coragem pode-se provar e comprar um uísque curtido na cobra e escorpião! Eu passei longe e me certifiquei que o J não fosse cometer a besteira de querer provar e me colocar de baba de doente.
Aos poucos nós também íamos aprendendo sobre nossos companheiros de viagem e sua pré-disponibilidade para atuar grupalmente. Como por exemplo, todos irem a uma agencia que praticamente só atendia israelenses para estarem todos juntos. Ou como ninguém tinha comprado muita coisa até então, mas neste mercado em Laos saíram todos com as mãos abarrotadas mesmo que fossem todas bagatelas feias da china muito menos locais e bonitas que as vistas nos locais anteriores. Um comprou? Compraram todos!

Na segunda noite nos surpreendemos agradavelmente com o hotel onde nos hospedaram na cidade de Chang Rai. Depois do banho veio a janta, sempre condicionada ao cardápio permitido pela religião de nossos companheiros de viagem, ou seja, muito frango durante os 3 dias. Alguns eram tão restritos que não comiam nada preparado por mãos “impuras” e preferiam sua comida enlatada. Engraçado também era observar as 3 garotas que tinham acabado de sair dos 2 anos de serviço militar obrigatório em Israel, após os quais 10 entre 10 israelitas saem de viagem. De duas uma, elas foram amplamente treinadas para não confiar em ninguém ou levavam algo muito valioso em suas mochilas de viagem. Eu acredito mais na primeira hipótese. Em todas e cada uma das paradas do passeio elas carregavam suas mochilas para todos os lados, a mochila inteira! Imaginem a cena, os carros param para visitar o orquidário, e lá vão as 3 e descem as mochilas todas do carro, sobem de novo, paramos para ver os domadores de cobra, visitamos um templo, paramos para fazer xixi, mochila nas costas. J e eu apostávamos de brincadeira se na próxima parada elas iriam cansar de descer com as mochilas e sempre perdíamos.

Nessa noite em Chang Rai o pessoal todo saiu em caravana a fazer massagens Tailandesas conforme recomendação do guia. Nós dois saiamos na direção completamente oposta procurar um lugar para tirar o pó da garganta e nos separar do coletivão que durante o dia já bastava. Achamos um barzinho legal com sinuca e rock do bom ao vivo. Os donos eram um casal bem legal, ela européia não me lembro de onde, Austria ou Alemanha, e ele Tailandês, guitarrista e vocalista da banda. Acompanhado de um baterista o cara mandou muito bem uns Dire Straits, Bob Dylan, Beatles e Rolling Stones entre outros, enquanto eu perdia todas as partidas devido à péssima escolha de ter o Jeremy como parceiro.
No último dia começamos com uma cachoeira. Mais uma vez a atração turística não custava nada para a agencia mas de todas formas cachoeira é sempre especial. Tínhamos que andar uns 30 minutos de trilha suave até chegar na queda que é alta sim, mas que não tinha poço grande e ficava quase toda na sombra. Para mim foi um pouco decepcionante acostumado às cachoeiras de parques e chapadas no Brasil.
Todos saíram dos carros super equipados para a trilha, com suas toalhas, bermudas, trajes de banho e chinelos porem ao chegar à cachoeira, ninguém entrou! Água das montanhas, na sombra, com aquele sopro da cachoeira, de certeza não era dos ambientes mais quentinhos, mas depois de andar 30 minutos e chegar nessa beleza natural é difícil resistir, né? Errado. Só o Jeremy, eu e um israelita chamado Avi entramos. O Avi era um dos nossos companheiros de carro e pertence à companhia de pára-quedismo de Israel, tinha mais de 2000 saltos no currículo e um figura que nos fez rir muito durante a viagem. Falava até pelos cotovelos, uma hora tinha mesmo que sair algo engraçado.

Continuamos nossa viagem parando esporadicamente para uma foto e uma esticada de pernas. Almoçamos com uma vista muito linda das montanhas e continuamos na estrada num dos dias mais longos de estrada. O final era muito aguardado por todos, banho medicinal em águas termais. Chegamos lá já ao anoitecer, e nós já tínhamos feitos nossas apostas novamente. “Será que galera vai entrar?”, “A vai, claro, isso aqui é água quentinha, medicinal, é ótimo para a pele, a circulação, e olha só o preço....” dizia eu enquanto andávamos e víamos os cartazes informativos da entrada. No complexo havia uma piscina de água termal, banheiras em cabines individuais, e umas mini piscinas onde cabiam umas 9 pessoas, homens separados de mulheres. A turma toda desceu, de novo toda equipada, e adivinhem? Perdi a aposta. Só deu o Jeremy, Avi e eu nas águas medicinais! Vai entender, uma maravilha da natureza como essa, junto ao trabalho humano de fazer as cabaninhas, colocar encanamentos de água quente - fria para temperar e ninguém aproveita, vai entender. Chegamos super relaxados a Chang Mai e felizes por termos realizado um passeio tão gostoso, gratificante e barato.
No dia seguinte era por nossa conta. Alugamos duas motos pequenas sem necessidade de apresentar carta de condução de moto (que nenhum dos dois tinha) e saímos para explorar a região e seus templos por nossa conta. Estivemos mais 3 dias em Chang Mai, conhecendo e explorando a cidade de maior importância no norte do país. São famosas na cidade as aulas de massagem tradicional Tailandesa (nem se anime a me pedir uma quando me encontrar que eu não fiz o curso), o mercado ao ar livre aos domingos, seu centro histórico rodeado por uma muralha secular e, claro, os templos. Passamos o nosso natal por ali sem muita cerimônia e só lembramos que era a noite de natal quando vimos os gorrinhos das moças que prometem namorar muito em troca de pouco. Curtimos as noites de Chiang Mai em discotecas que só eram freqüentadas por locais e nos divertimos muito vendo Rock Tailandês ao vivo.
Definitivamente nosso passeio pelas montanhas no norte da Tailândia foi uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais das tradições do país e sua história antes de irmos rumo à babilônia nas praias do sul.... de avião meu caro Jeremy, de avião.... máfia do ônibus nunca mais!

Bangkok - Cidade Viva! (Tailândia parte 1)

2010-06-06T18:29:00.017-03:00

A data da minha chegada à Tailândia estava programada fazia muito tempo. Jeremy, um amigo americano com quem estreitei os laços de amizade durante os anos de Luanda, e eu, havíamos combinamos desde Agosto em chegar juntos a capital Bangkok no dia 18 de Dezembro. Esse compromisso e o encontro com os amigos Brasileiros em Chile eram o que havia regido a distribuição do meu tempo nos países que havia visitado até o momento. Muitos Australianos ficaram indignados quando lhes disse que havia escolhido estar 3 semanas na Nova Zelândia e 2 na Austrália, pura picuinha regional, os dois países merecem muito mais tempo que isso se for possível.

Bangkok é a porta de entrada da Tailândia e definitivamente merece alguns de dias para se conhecer uma das cidades mais vivas de toda a Ásia e talvez do mundo. Seus templos, os centros de compras, o contraste entre o moderno e o tradicional, a gastronomia, a vida noturna e o primeiro contato com a cultura Tai são definitivamente alguns dos muitos motivos que fazem desta uma parada obrigatória para todos os que visitam o país.

Uma boa maneira de se começar conhecendo Bangkok é com um passeio de barco pelo rio Chao Praya e os canais que cortam a cidade. Do rio principal se observam diversos templos e se tem acesso a diversas áreas turísticas desde diferentes portos. Existem barcos grandes que fazem itinerários predefinidos a semelhança de ônibus perambulando por rios como se fossem avenidas e os barcos de “cauda comprida” que permitem um pouco mais de personalização do trajeto e entram nos canais menores. Pela novidade de ver um motor de caminhão impulsionando a gente num barquinho cidade adentro escolhemos o barco com rabo.

As ruas aquáticas de Bangkok e os barcos de cauda comprida.

Os templos, ou “wat” em Tai, são um dos aspectos mais interessantes da cidade e fazem parte da alma da mesma. Aqui tivemos o nosso primeiro contato com o Budismo e sua arquitetura singular e bela. A cidade é repleta deles assim que escolhemos os mais significativos como o Wat Phra Kaew, que é um dos templos mais importantes para os Budistas na Tailândia e se localiza dentro do Grande Palácio; também visitamos o Wat Pho, ou templo do Buda deitado, o qual mede 46 metros de comprimento e é todo banhado em ouro; igual de bonito é o Wat Arun e suas íngremes escadas que nos permitem uma ótima vista da cidade.

Depois do barco chegou a hora de andar em outro transporte tradicional na Tailândia, o Tuk Tuk, que é uma espécie de lambreta adaptada para levar 4 passageiros e zig zaguear mais facilmente no transito da cidade. Bom para distancias curta, barato e rápido, porem não pense que vai economizar e pegar um Tuk Tuk saindo do aeroporto. Porém uma armadilha muito comum é que os comerciantes oferecem uma comissão para cada turista que os condutores de Tuk Tuk levarem em suas lojas, assim devemos ser muito enfáticos em dizer vamos de um ponto A ao ponto B sem paradas intermediárias, mesmo que a viagem saia praticamente de graça se aceitarmos a tal parada rápida de 10 minutos.

Jeremy e Yo visitando templos e palácios

No começo da noite chegamos a Khao San Road, a Meca dos mochileiros em Bangkok. Andávamos com um mexicano que conhecemos no albergue e lá este apresentou-nos a outro compatriota seu e um alemão. Khao San é uma pequena e movimentada rua que Alex Garland, o autor do livro “A Praia” definiu como “uma câmara de descompressão para aqueles prestes a sair ou entrar na Tailândia, a meio caminho entre o Oriente e o Ocidente". Não é tão bizarra como a primeira cena do filme de mesmo nome onde Leonardo Di Caprio perambula por aí entre locais que tomam sangue de serpente, mas definitivamente esta pequena e exótica rua tem as suas singularidades. Indianos oferecendo um terno sob medida e “a ótimo preço Senhor”; bancas onde em 10 minutos e com uma foto você vira jornalista, agente do FBI, faz um doutorado ou volta a ser estudante (muito útil para economizar Euros nos museus na Europa, diga-se de passagem); CDs pirata; bermudas falsas da Billabong e Quicksilver de última moda; camisetas das cervejas locais ou com o famoso dizer na frente “Same Same” (Mesma coisa, Mesma coisa) e “But Different” (Porém Diferente) atrás; jaquetas do Nepal; cartazes oferecendo lavagem de roupa, massagem tailandesa tradicional e estúdios de tatoo; além de dezenas de lojas de turismo com adesivos coloridos oferecendo bilhetes aéreos e passagens combinadas de ônibus e barco para diversos destinos no país.

Quando o mexicano Gabriel entrou numa loja de turismo para obter informações sobre o visto para o Camboja, Jeremy e eu encontramos uma super promoção de 3 dias em carro 4X4 viajando pelas montanhas do norte de Tailândia com hospedagem, todas as refeições e entradas a passeios por 150 dólares americanos! “Será possível irmão?” “Só há uma forma de saber, vamos nessa!” Seja o que Buda quiser, rezamos, pagamos tudo em cash e entregamos para o destino. De todas as formas a intenção era exatamente gastar uns dias na região norte antes de ir para as praias do Sul a passar o ano novo.

Em Kao San Road, trocando uteis dicas de viagem com os novos amigos, sentados numa mesinha de plástico, tomando as cervejas locais, entre Tuks Tuks que trazem mochileiros procurando um lugar para ficar, fomos apresentados a um hit da gastronomia Tai entre os mochileiros: o Pad Thai, imperdível.

Jeremy no Tuk Tuk, luminárias em Khao Sao Road e nosso primeiro prato de Pad Thai em preparação

Voltamos para nosso hotel para refrescarmos, deixar as câmeras fotográficas e sair para ver um pouco do lado B na noite de Bangkok. Falha eu não ter uma máquina dessas pequenas que cabem no bolso de uns jeans porque o cenário era realmente único. Para ninguém é um segredo que o turismo sexual é famoso na Tailândia, a ponto de tornar-se atração até para quem não se interessa no sexo pago, como a gente. No distrito do sexo as ruas estão cheias de curiosos, tanto homens como mulheres, tentando adivinhar se aquela garota é realmente uma garota ou um Lady Boy (travesti). Caminhamos driblando sensuais enfermeiras e mamães Noel, dependendo do tema da casa, que convidam para consumir bebidas dentro do bar. Sobram senhores aproximando-se com livros de senhoritas, salas de massagem ou oferecendo entradas “gratuitas” para ver mulheres fazerem malabarismos sexuais com bolas de Ping Pong, mais um hit da cultura Tai. Nesse último, outra armadilha famosa, enquanto o cidadão anda distraído tentando entender onde foi que se enfiaram as bolas de Ping Pong lhe colocam uns 4 copos de bebidas vazios em sua mesa e depois lhe cobram cada um deles a pequena bagatela de uns 20 dólares! Vai reclamar para ver a briga que lhe armam, os Tailandeses são pequenos, mas têm no sangue os genes do Bruce Lee. Como não nos interessava nada disso e já tínhamos matado a nossa curiosidade partimos para uma discoteca mais distante e tranqüila, ninguém se nos aproximou com propostas indecentes, mas a julgar pela quantidade de estrangeiros com namoradas Tailandesas imaginamos que o jogo continuava sendo o mesmo. Triste realidade!

No dia seguinte continuamos caminhando e conhecendo a cidade. Visitamos o bairro chinês onde uma multidão de gente se espreme nas ruas atrás das porcarias importadas do vizinho próximo. O Jeremy arriscou um cinto de couro, durou 5 dias! Para matar o cansaço das caminhadas voltamos a Khao San Road e nos deleitamos com a famosa massagem Tailandesa, a tradicional é claro, a pesar que nestes momentos nem sei mais qual das duas é mais famosa, se esta ou a de conotação sexual. O amigo alemão que vem a Tailândia desde os 5 anos de idade nos recomendou uma casa de massagem que este e seus pais sempre freqüentaram. Ali todas as massagistas passaram por cursos de formação sérios. Com a popularização da massagem Tailandesa há muita gente oferecendo massagem sem realmente saber o que está fazendo assim que é bom informar-se bem antes de entrar em uma roubada que pode te deixar com torcicolo e estragar uns 3 dias de férias. Realmente é muito relaxante e ótima para a circulação apesar de que alguns momentos possa ser um pouco dolorida, mas isso depende muito da experiência do massagista, como fui percebendo a medida que me tornava um expert em receber massagem Tailandesa. Torções e corte da circulação sanguínea foram às maiores diferenças que eu notei em relação à massagem tradicional. O amigo aconselhou, não poupem no tempo, 2 horas é o mínimo para que possam trabalhar dos pés a cabeça com o tempo que cada parte do corpo se merece. Depois da massagem sentíamos como se tivéssemos jogado uma partida de futebol, inclusive com a sensação de prazer que a endorfina proporciona. Há algumas outras modalidades de massagem sendo oferecidas por todos lados como a dos pés, a de óleo e a mais interessante de todas, a dos peixes que comem a pele morta! Isso mesmo, você coloca seus pés numa banheira cheia de peixes e eles vão fazer uma limpeza de pele para você. Eu adorei a tradicional e nunca mudei.

Três dias em Bangkok foram suficientes para nossa descompressão e transição ao Oriente. Estávamos prontos para conhecer o interior do país e suas montanhas naquele barato plano de viagem que tanto prometia.

Jardim, China Town e concreto

Voltei!

2010-06-02T17:41:00.005-03:00

Voltei meus caros! Ao blog e a minha terra, meu Brasil brasileiro, mais precisamente ao interior do estado de São Paulo em Ribeirão Preto. Cheguei ontem da Colômbia para celebrar hoje ao lado de minha mãe Sylvia os seus 60 anos de vida. Dia 2 de Junho também era o dia de aniversário da Anita, um motivo a mais para eu querer estar aqui neste dia carregado com uma mistura de melancolia e a felicidade de estar de volta a casa.

Os últimos meses da minha viagem foram voltados a visitar amigos e familiares na Europa e Colômbia. Me dediquei mais as interconexões pessoais do que a viagem tão sonhada pelas grandes capitais Europeias. Meu foco havia definitivamente mudado e apesar de todo o trabalho interior de aceitação da vida como ela é, eu me sentia mais só que nunca no meio das multidões de turistas. Não me sentia muito animado para visitar as cidades mais românticas as quais Anita e eu planejávamos ir juntos, assim que Paris e Roma entre outras, ficarão guardadas para um outro momento.

Mas é isso aí, bola sempre para frente e aqui estou de novo na luta. Ansioso pelos próximos passos e encarar novamente uma rotina de trabalho, estudo, esporte, meditação, dedicação e tantas outras atividades do dia a dia que não são nada comuns em uma viagem de mochileiro pelo mundo.

Mas sobretudo me enche o coração de felicidade saber que estou perto da família, dos amigos, meu Guru e os irmãos da Sangha, assim como ter tido a oportunidade de ver novamente a minha Vó Amélia que já beira os 95 anos.

Vou aproveitar os próximos dias para organizar fotos e publicar relatos da viagem, me desatrasar com os amigos e claro torcer pela seleção Brasileira em África.

Feliz aniversário Sylvinha e Anita, estão sempre no meu coração!

Namíbia em 2 de Junho de 2009, Anita e eu brindando pelo aniversário dela e da minha mãe.

A gente no deserto do Kalahari, Namíbia 2009, no mesmo passeio.

O Calor da Austrália

2010-04-12T14:29:00.002-03:00

Foi ótimo chegar a Sidney e sentir a mudança no termômetro depois do frio do Chile e na Nova Zelândia. Porém o melhor calor da Austrália não foi o da temperatura propriamente dito e sim o calor humano. Fui muito bem acolhido por duas famílias diferentes, e isso, depois de mais de um mês de estrada e albergues, não tem preço.

Minha primeira família australiana foi em Sidney, na casa de um grande amigo de meus tempos em Medellín, o Maurício, canadense de pais colombianos. Não nos víamos há uns 12 anos, quando este mudou-se para o norte. Lá na terra dos ursos polares o Maurício conheceu a Jene, com quem casou-se. Jene, australiana, também de pais colombianos, não demorou para convencer o Maurício para eles mudarem-se para Austrália e eu vi as chances de visitar meu amigo aumentarem consideralvemente.

Cheguei em Sidney na quinta 3 de Dezembro de 2009 e do aeroporto peguei o trem para o centro da cidade. Me assustei logo de cara com os $17 dólares australianos da passagem (a taxa de cambio para o dólar Americano estava em praticamente 1 pra 1). Cheguei uma hora mais cedo que o combinado com o Maurício e para matar tempo fiquei a ler tomando um café e uma água, 8 dólares! Vixe, ainda bem que só fico aqui duas semanas, senão este país me quebra.

Depois daquele abraço de amigos que não se vem a muito tempo, as primeiras cervejinhas comemorativas ao reencontro e as fotos de praxe da Opera House, encaramos uma hora de trem rumo a sua casa. Como pode viver tão longe pensei eu? Ao chegar lá entendi, praia! Um ótimo motivo, concordo, finais de semana ele está a 5 minutos da praia de Cronulla.

Mauricio & Yo

Opera House – O Cartão Postal de Sidney

Ao chegarmos em sua casa não tive a oportunidade de conhecer os seus dois filhos que já estavam dormindo, Julien de 2 anos e a caçula Sophia, que completaria seu primeiro ano de vida no sábado. Também estava de visita a mãe de Jene, dona Alice, que me mimou todos os dias com café colombiano logo que eu rodasse fora do meu colchão inflável no meio da sala. E foi precisamente o sobrenome de origem colombiana de ambos que despertou a curiosidades dos dois pombinhos anos atrás lá no Canadá e que os levou a estender aquela conversa telefónica enquanto ele prestava assistencia técnica a garota que ligava para solucionar um problema qualquer em sua caixa registradora.

Sexta-feira cedo senti a movimentação de Jene que levava as crianças na creche e vi o Julien com cara de curioso tentando entender quem era aquele sujeito ocupando sua área de jogos. Dormi a vontade, lavei roupa, tirei o atraso da internet e no final do dia acompanhei o Maurício em suas tarefas de pai: buscar as crianças na creche e as últimas compras para a festinha de Sophie no dia seguinte. Conheci então os seus dois amorosos filhos e de cara fiquei amigo do Julien, que riu as gargalhadas as 257 vezes que eu lancei seu ursinho para o banco de trás do carro, onde estavam os dois em suas respectivas cadeiras de bebes. Nas compras, Julien e eu já estávamos tão amigos que ele ficou com ciúmes quando carreguei a Sophie para que o Maurício pudesse pagar.

Sexta a noite é dia internacional de balada. Como ainda tínhamos muito papo para colocar em dia o Maurício me levou para dar uma volta e conhecer alguns bares de Sidney e ali comecei a conhecer as estritas regras da balada australiana. A primeira, universalmente aceita porém pouco praticada, quem bebe não dirige. Aqui o bixo pega de verdade e como estávamos com o carro o Maurício mal tomou uma única cerveja. Poxa, tomar umas sozinho não dá né? Então, pra gente poder relaxar um pouco mais e continuar nossa prosa fomos até a casa dele e a Jene, um amor, nos levou até um bar próximo, de onde poderíamos voltar sem ter que pagar uns 50 a 60 dólares em um taxi desde Sidney.

Até aí tudo normal, exceto pelo fato da balada começar bem mais cedo que no Brasil, o que eu particularmente acho ótimo. Já no bar notei que depois das 10:30 da noite os copos de vidro sumiram e passaram a servir toda e qualquer bebida em copo de plástico. Depois das onze, não se servem mais destilados puros, doses duplas ou “shoots” tipo tequila ou qualquer outra curta. As 12:30 AM, com a casa cheia de gente e a pista de dança lotada, o caras acendem as luzes e expulsam todo mundo, isso mesmo, hora de fechar! Mas como é possível, já? Aparentemente os caras bebem e ficam tão violentos que essas medidas são mesmo necessárias. Cada bar tem horário diferente para fechar dependendo do número de incidentes violentos nos últimos meses e pela hora que o meu fechou imaginei que estava num que sempre tem briga. Bar de praia, surfistas, moçada, deve rolar atrito entre a galera local que quer “dominar” a área, imaginei eu.

No fundo fiquei indignado, não sei se pela agressividade ou pela imaturidade deles. Mas em todo caso se existem motivos que indicam que posso ganhar um copo ou garrafa voadores na cabeça por causa de um maluco que não sabe tomar tequila, então prefiro mesmo que as coisas fiquem como estão. Para voltar pra casa, ónibus de graça que vai passando pelos bairros próximos, tudo sincronizado, você sai da balada e o ónibus está alí esperando para o pessoal não ficar arrumando encrenca na rua. Tinha um segurança do tamanho de um armário dentro do ónibus, mesmo assim um amigo me disse que quase sempre dá briga quando chega perto de um bairro qualquer. Ainda bem que o nosso era logo o primeiro.

Sábado comemoramos o aniversário de Sophia em casa com a família e amigos do casal. Passei o resto dos meus dias em Sidney curtindo a vida em família e perto da praia, nem apareci novamente no centro da cidade de Sidney.

Colombia na Praia de Cronulla

Piscina de Água Marinha – Enche-se e troca-se de água todos os dias naturalmente com o aumento da maré

Vamos a la Playa!

Tá certíssimo irmão, vale a pena encarar o trem todos os dias!

As meninas Jene e Sophie, os meninos Julien e Mauricio. Sophie nem esperou o parabens para atacar o bolo.

Parabens Sophie!!!!!!!!

Amigos do Julien

Terça dia 8 era hora de conhecer a minha segunda família, esta sim, verdadeiramente Australiana. Diversos amigos tem me oferecido apresentar amigos ou parentes para eu ter um lugar onde ficar ao longo do meu caminho, a todos eles muito obrigado pela força de sempre. Até agora tinha me virado bem e fácil por conta própria, mas quando a Sílvia, uma grande amiga dos tempos da faculdade me falou de sua amiga Leanne em Townsville, aceitei por dois motivos, primeiro porque tinha adorado o calor familiar e segundo pelo fato de Townsville estar em frente a Grande Barreira de Corais, onde eu pretendia fazer a segunda série de mergulhos da minha vida.

Fui super bem tratado na casa de Lea (para os amigos). Uma vez mais casa cheia, com a Lea que acabava de voltar da África do Sul (onde conheceu a Sílvia), a irmã que acaba de se separar e voltar pra casa e um tio que mudou-se para a cidade e ainda não tinha alugado casa. Lá estava eu no meio da sala novamente, justo na passagem de todo mundo, que saia cedo para enfrentar o seu dia a dia. A casa era num dos bairros periféricos de Townsville porém eu nunca descobri como chegar lá por conta própria já que alguém da casa sempre me oferecia uma carona de ida e até mesmo iam me pegar na cidade sempre que eu precisasse.

Achei muito linda a beira mar de Townsville e fotografei todas as ideias para ver se algum dia posso apresentar a alguma prefeitura interessada em fazer a praia mais organizada do Brasil. Primeiro está a praia, depois um tapete de grama com coqueiros e árvores para fornecer sombra gratuita, no calçadão tem estações para fazer exercicio a cada 200 metros com chão emborrachado para minimizar o impacto. Não faltam chuveiros e churrasqueiras elétricas para quem quiser fazer uma farofada na praia. Para as crianças um parque aquático, para os jovens outro parque, este um pouco mais emocionante, com brincadeiras de equilibrio e força para saber quem é o mais forte da turma, bem de adolescentes mesmo. Depois da pista de exercício um gramadão para concertos e espetáculos e entrando no mar um pier para pescadores com local para lavar e limpar o peixe.

Fotos do calçadão da Praia de Cronulla com atividades para todas as idades. Aquele quadrado branco flutuando no mar é uma rede marinha que permite que ali dentro seja seguro nadar.

Bonita e organizada sim, porém nada de vendedores, nada de bebida e nada de comer na praia. É ai que dá saudades daquela caipirinha, do queijo coalho, do mate, do biscoito, da Skol gelada, do sorvetinho, em fim, dessas mordomias de praia brasileira. Para piorar um pouco mais a situação, no mar tem tanta água viva que é proibido nadar! Pode uma contradição dessas? Tudo tão perfeito e chato ao mesmo tempo. Ohhhhh saudades do Brasil!

A partir de Townsville fiz uma visita de um dia a Ilha Magnética, e quando estava comprando o bilhete da balsa vi um casal que me pareceu familiar. Conversamos e vimos que tínhamos amigos em comúm e que nos conhecemos brevemente em Brasília. Que tremenda coincidência, no mesmo dia, no mesmo barco, na mesma hora. Exploramos a ilha e passamos o dia e juntos, o Anderson, a Helga e sua filhinha a aventureira Olívia, que com apenas 4 anos caminhou o dia todo as mesmas trilhas que a gente sem nunca pedir colo ou reclamar.

Ilha Magnética – Praias lindas e quase desertas. Meus 3 companheiros de aventura e um traje especial para poder entrar na água com confiança.

A família de Lea foi convidada para uma ceia de natal na casa de uma amiga que sairia de viagem em dois dias. Como eu era parte da família essa semana o convite também se estendeu a mim e foi essa a minha única e deliciosa ceia de natal de 2009.

Pesquisando os preços do mergulho vi que seria mais conveniente mergulhar a partir de Cairns, e pra lá parti de ónibus em uma viagem de 5 horas. Para a minha despedida a Lea me convidou a reserva florestal onde ela trabalha e pude ver os cangurus na natureza selvagem.

Townsville, cangurus e a ceia de natal com a minha segunda família Asutraliana.

Cairns é uma cidade muito turística, com muita gente jovem, e claro, com muita festa, me fez lembrar Queenstown na NZ. Cheguei justo para o final de semana e curti com um novo amigo, o Sam, um Sueco de origem Iraniana.

Mergulhar na barreira de corais foi tudo o que eu esperava e até um pouco mais. Passei dois dias num barco em alto mar e fiquei surpreso pelo fato de não ter sofrido muito com o enjôo. Tinha gente passando muito mal e eu relativamente tranquilo, ao que parece as pilulas anti enjôo fizeram efeito. Fiz 11 mergulhos em total e vi tartarugas, manta arraia, tubarões de recifes e claro muitas espécies de peixes e corais. Aproveitei para fazer 3 especializações, navegação em baixo d’água, que foi bem tranquila, mergulho noturno que foi assustador e emocionante, e mergulho profundo que foi…. radical.

Nesta última especialização éramos 5 mergulhadores mais o instrutor. Quando tocamos no fundo do mar e paramos para fazer os exercícios olhei para o meu marcador e vi que estávamos a 33 metros de profundidade. A sensação era extranha, as cores eram diferentes, uma maçã vermelha estava cinza, o instrutor quebrou um ovo e pode brincar com a clara e a gema sem que se misturasem na água até um peixe comer-las. Meu coração estava a mil por hora, por mais calmo que eu me sentia naquela hora. Deve ter sido o nervoso por conhecer os riscos dessa profundidade e a mistura diferente de oxigénio-nitrogénio necessárias para ir a essa profundidade que acabam causando uma narcose por nitrogénio. Definitivamente eu estava num mundo novo, bonito e perigoso ao mesmo tempo.

A cidadde de Cairns não tem praia, mas tem uma área de lazer a beira mar com piscina, gramado, palco, churrasqueiras e bancos.

Assim como na Nova Zelandia, na Australia tambem há muitos orientais passeando. Com os Japoneses rolou até um futebolzinho. Um turista relaxa lendo enquanto Sam e eu curtimos o som na esplanada.

Fizemos dois exercícios para o instrutor avaliar o nosso grau de narcose e sermos certificados em mergulho profundo. No primeiro deles ele mostra um número de 1 a 9 com suas mãos e temos que encontrar e apontar o mesmo numa placa de acrílico onde estão desorganizados e depois levar o dedo a ponta do nariz. Parece fácil más o instrutor comentou que já viu muita coisa engraçada nessa hora e tem gente que não consegue achar o próprio nariz, ali todos passamos no teste. No segundo exercício, temos que escrever nosso sobrenome de trás para frente e nunca imaginei que fosse tão difícil soletrar Seixas… hummm, ou será que eu estava doidão?

Passei nos dois testes e quando veio a ronda onde o instrutor pergunta a todos quanto oxigénio ainda tem disponivel é que vem o meu susto. O pessoal estava com 200 Bars, 180 Bars, 190 Bars, e eu tinha unicamente 100 Bars! Foi aí que meu coração acelerou mais ainda, o que só piorava a situação. Continuamos mergulhando e aos poucos começamos nossa lenta subida, como manda a regra. A medida que voltamos a nadar eu relaxo um pouco e meu coração volta a bater normalmente, porém não tiro o olho do meu oxigénio. Por segurança, não devemos chegar a superfície com menos de 50 Bars. Aos meus 60 Bars, puxo o instrutor com cara de assustado e este me oferece seu segundo regulador de oxigénio, todo equipamento tem dois, um precisamente para emergências e passo a mergulhar ao seu lado até o momento da última parada de segurança antes de emergir.

Os efeitos no corpo foram sentidos após esse mergulho profundo e diferente, mas no meu caso não foi nada muito adverso, 3 horas mais tarde estava na água novamente.

De volta a terra firme em Cairns eu tinha que esperar 48 horas antes de poder entrar num avião, assim que aproveitei a oportunidade para conhecer o começo da floresta tropical Australiana, no Cabo Tribulações um pouco mais ao norte e do qual tinha ouvido tanto falar. Foi bonito, sim, mas pensei comigo mesmo que poderia ter economizado os 90 dólares em um passeio de um dia com almoço incluído, bem meia boca a propósito, para ver exatamente o que temos no Brasil, floresta tropical e cachoeiras. Fiquei impressionado em como eles conseguem fazer girar tanto dinheiro de turismo encima de algo tão simples, uma cachoeira, uma simples passarela no meio da mata, um praia que não se pode nadar..... ai Brasil, quanto potencial.

Voltei a Sideny para pegar um pouco mais de calor familiar, contar as aventuras da viagem e me preparar para mudar de mundo. Chegou a hora de sair dos países ocidentalizados e entrar no Oriente, meu próximo destino, Tailândia….. ai Tailândia!

O barco do centro de Mergulho de Cairns – Kangoroo Explorer

Cabo Tribulações – Encontro da Barreira de Corais com a Floresta Tropical

TAKE CARE! (Tome Cuidado)

Mergulhando em Rishikesh, Índia

2010-03-18T13:07:00.001-03:00

Ponte de Laxman em Rishikesh, India

Moksha! Falo comigo mesmo e me afundo por completo. Moksha! Repito uma vez mais e mergulho de novo nas gélidas águas do sagrado Rio Ganges. Moksha! Terceira e última como manda a tradição, a água está tão gelada que respiro mesmo antes de voltar a emergir e acabo engolindo água nos três mergulhos, que a purificação seja completa então, penso eu. Mergulhar na Ganga, como se disse em Indi, é um ritual sagrado e de suprema importância na Índia, ele purifica, leva os karmas e é um ritual de renacimento.

Megulho na Ganga com a Claudia

Meu mergulho espiritual esta ocorrendo em Rishikesh, no norte da Índia, uma vila rodeada pelas montanhas dos Himalaias as margens do sagrado Ganga. O que me trouxe até aqui? A vida meu caro, a vida.

A repentina partida da Anita foi um choque muito grande para todos que a conhecíamos e até mesmo para quem não a conhecia. Na segunda feira 11 de Janeiro de 2010 ela saiu bonita e disposta, como sempre, para o trabalho e logo no começo da manhã queixou-se que não estava bem, posteriormente teve um desmaio. Foi levada para o hospital de urgências em Maputo e no período da tarde ela já não estava connosco. Foi uma partida rápida e sem sofrimento. Exames posteriores indicaram um tumor cerebral que nunca havia sido detectado. Ficaram perguntas no ar, Como?, Porquês?, e Se?.... mas ficar dando voltas nelas só alimentam o lado do sofrimento que existe dentro de cada um de nós, portanto eu tento evitar-las, mesmo que no começo tenha sido bem difícil.

No dia em que a Anita se despediu de nós em sua forma física eu tinha acabado de chegar num lugar bem especial na Tailândia. Depois de alguns dias conhecendo algumas praias e ilhas abarratodadas de resorts e turistas cheguei a península de Railay. Ali você só chega de barco o que nos livra da poluição de motores e asfalto. Há estalactites debruçando-se sobre o mar, águas cristalinas e verdes do mar de Andaman, muitas vias de escalada, poucos resorts dominando a paisagem, menos turistas que a media das outras partes, muito regae, pessoas amigas e claro 3 boas praias.

A caminho do Bilene, Moçambique

No Bilene em Moçambique, com Haider (um dos gêmeos da Anita) e sua namorada Sara. Tudo azul!

A… Amor, Africa, Anita

Devido as diferenças de fuso horário e ao fato de não ter saído a noite com meu telefone que estava sem carga eu só fui levar o primeiro susto logo cedo no dia 12 quando vi que tinha algumas chamadas perdidas e mensagens para eu ligar urgente. Primeiro pensei que tinha chegado a hora da minha avó de parte materna, a Dona Amélia, que precisamente no dia 11 de Janeiro fez 94 anos de vida. Depois pensei no meu irmão, que é escalador e deveria estar no Chile fazendo umas vias de escalada de 1.000 metros de altura. Corri para a Internet mais próxima e conectei o Skype para poder fazer todas as chamadas que fossem necessárias. Vi que haviam algumas solicitações para adicionar como contato pessoas que eu conhecia, aceitei as 3, todas da família da Anita, o que já começou a mudar o foco da minha preocupação para África. Uma dessas pessoas era a Hélia, irmã da Anita, que estava online e foi a primeira pessoa a me dar a notícia.

Devem imaginar o meu estado de choque. Apesar da distancia física Anita e eu estávamos conectados todos os dias, seja por mensagens de telefone ou pela Internet. Estávamos viajando o mundo juntos, ela conhecendo-o através dos meus olhos, meus relatos e minhas fotografias. Anita estava cheia de vida e disposição e sentia-se pronta e em condições para realizar o seu sonho de ter uma bebe em seus braços. Eu, depois de algun tempo indeciso por causa dos programas que nos são pré-estabelecidos pela sociedade, escutei meu coração e me rendi a esse rio de amor que fluía da Anita e juntos decidimos materializar nosso amor em um novo ser, a quem eu já tinha batizado há muito tempo de Oriana (sacou? Hori(zonte) + Ana, o amor é brega eu sei). Mas a vida sabe como faz suas coisas e nossa primeira tentativa em Agosto não teve sucesso. Ambos, apesar de tristes, acreditamos que o Universo esta sempre a nosso favor e nos dissemos “Não era para ser”. Marcamos nosso próximo encontro para Índia em Março, onde iríamos celebrar a vida e o meu aniversário.

Fiquei dois dias em estado de choque, sentindo um turbilhão de emoções no meu coração que iam da tristeza infinita, negação, raiva e até culpa. Fiquei perdido, sem rumo, sem saber o que fazer, como numa sala com um milhar de portas e uma única chave, até perceber que eu não tinha mais forças para continuar a minha viagem sem o apoio da família. Naquele momento, a minha família mais próxima, era precisamente a de Moçambique e para lá parti numa viagem que durou dois dias, desde o barco da Península de Railay até o aeroporto de Maputo passando pelo aeroportos de Krabi e Bangkok na Tailândia, Dubai e África do Sul.

Mercado de artesanato em Maputo, com o caçula Haile e a sobrinha Farah

Cheguei a tempo para participar da entrega das cinzas da Anita no Oceano Índico, não poderia ser diferente. No fundo penso que não foi a toa que perdi o funeral, prefiro ter gravada em minha mente a imagem de seu corpo com vida. O estado de choque era geral, porém todos estavam celebrando a linda mulher que Deus chamou ao seu lado mais cedo. Os familiares me contaram como foi o funeral e da enorme quantidade de gente que compareceu, confirmando que ela irradiava amor por todo lugar onde passava e que de uma forma ou outra eram mantidas sempre as conexões com as pessoas.

Passei 3 semanas em Moçambique com a família da Anita. Conheci a minha sogra Dona Claudina que mora em Portugal e vi de onde a Anita herdou a alegria e o amor. Escutei uma vez mais as histórias fantásticas do meu sogro Seu João Domingos, a quem Anita, familiares e amigos, celebraram em Novembro passado seus 50 anos de carreira artística. O Seu João é um ícone na história musical de Moçambique e vi de onde Anita herdou seus dons musicais e de baile que me encantaram desde o primeiro instante. Falar disso me fez lembrar da primeira vez que dançamos então vou me permitir abrir esse parênteses. Saímos o três amigos, Carla, Anita e eu em Luanda, demos uma volta de carro para inspirarmos e depois fomos curtir música ao vivo no Xavaroti, um barzinho pequeno onde sempre há musica ao vivo de muito boa qualidade, a banda explorava vários ritmos de raízes Africanas. O bar estava cheio, nos apertamos no balcão, dois em pé e um de nós sentado no único banco disponível. De repente alguém nos oferece aquela única mesa que não estava ocupada, bem na frente do palco, que tinha claramente o aviso “Reservada”. É ótimo estar com mulheres bonitas e elegantes. A banda ia mandando muito bem e a gente super animado, porém ninguém estava dançando, quando eles tocaram uma salsa eu convidei a Anita sem nem sequer perguntar se ela sabia dançar salsa. Nossa sincronia e o espetáculo que demos, nos trazia boas lembranças sempre que recordávamos aquele dia.

Bar Gil Vicente em Maputo, com a Sara, Haider (fotografando) e a minha anfitriã e grande amiga da Anita, a Iva. Fomos ver 2 irmãos da Anita e uma sobrinha a tocar… os genes do João Domingos.

Os irmãos Jorge e Leleco e a sobrinha Erica

Visual de Maputo a noite do terraço da Iva

Estar entre os familiares e amigos da Anita, em sua terra e na sua casa me fez sentir a presença dela muito forte. Nos reconfortamos mutuamente, rezamos, curtimos, viajamos e estreitamos os laços de amor que nos unem como família. Recuperei parte das minhas forças e me sentia pronto para um próximo passo que não poderia ser outro senão o lugar onde sonhavamos com o nosso próximo encontro, Índia.

Eu pouco havia me programado para a nossa viagem a Índia, estava deixando tudo nas mãos da Anita que já tinha destinos escolhidos devido a sua importancia e ligação espiritual. Quando conversamos sobre a Índia eu estava preocupado no Sudeste da Ásia rumo ao Cambodja, Vietname e Laos, que logicamente não ocorreram. Foi somente na hora que decidi ir para Índia que me dei conta que não havia gravado nenhum nome sequer de onde ela queria ir. Por sorte, ou destino, minha ex a Flávia e sua irmã Cláudia estavam na Índia e dispostas a me apoiar e guiar nesse momento difícil em que eu ainda não estava estava pronto para ficar sozinho. Senti que precisava de um ombro amigo e mergulhar no mundo espiritual que a Anita me apresentou, e assim vim parar em Rishikesh.

Saí de Maputo com o coração na mão, como se uma parte de mim estivesse morrendo, o que realmente tinha acontecido, eu perdi o meu lado feminino que existia na Anita e que me complementava como ser humano. Chorei o viagem inteira, de volta a África do Sul, novamente conexão no Oriente Médio, desta vez no Katar, e dali até Deli. Entrei no táxi, me acomodei no banco traseiro e só fui acordar 6 horas depois em Rishikesh.

A irmã Hélia, minha Sogra Dona Claudina e a amiga da Anita e familia Natércia.

Meu sogro, João Domingos

Um de seus passatempos favoritos, o Sudoku

Horizonte e Sol, sobrinha da Anita

Familiares e amigos brincando de “Oh My God” nas Maotas, casa da familia nas aforas de Maputo, lugar de onde a Anita sempre me falava com muito carinho. Passamos uma tarde lá, brincando, cantando e saboreando os pratos moçambicanos.

A Cláudia, amiga de longa data, foi quem me recebeu perto do meio dia, me achou mais gordo, mas depois percebeu que estava é com a cara inchada pela choradeira da viagem. A Flávia já havia retornado ao Brasil. Dei entrada no hotel e logo a tarde fui ao primeiro Satsang da minha vida. Um Satsang é “encontro com a verdade; sentar-se junto a pessoa santa; grupo de pessoas que se reúnem em torno de um santo ou iluminado para receber o conhecimento espiritual”. Lá conheci o Guru Sri Prem Baba, que nesse dia falou sobre honrarmos o sagrado feminino dentro de cada um de nós.

Ouvir o mestre iluminado falar me recordava muito as palavras da Anita. Estar alí, cantar os mantras, rodeado de pessoas cheias de Luz e amor, tiveram um efeito sobre mim completamente restaurador. Os músicos tocavam muito bem e com um toque brasileiro que é sempre muito especial, ao fechar os olhos e ouvir a música eu me sentia dançando com a alma da minha amada. Mergulhei de cabeça nessa minha primeira experiência espiritual e assim já completei mais de um mês por aqui meditando, fazendo Yoga, comendo comida vegetariana, fazendo trabalho voluntários, gerando novas “interconexões” com pessoas, mergulhando na Ganga sempre que posso e me reconhecendo a cada dia mais. Pouco a pouco o caminho volta a ficar claro e cheio de Luz, vou conseguindo dar graças a vida por tudo o que ela me trouxe e entendo que tudo está exatamente como deveria estar.

Irei contando mais e os passos que irei tomar a partir daqui. No momento só tenho foco no presente e vou deixar o meu coração me dizer quando é hora de partir e para onde. Sei que estou devendo os posts da Austrália e Tailândia e também quero contar de outras viagens que fiz a Anita.... um dia virão, do meu jeito.

Obrigado a todos do fundo do meu coração pela enorme força que me enviaram nesse momento tão difícil, saibam que mesmo na distância eu os senti a todos aqui bem perto me apoiando e abraçando. NAMASTE!

Uma nossa para matar saudades – No Cabo da Boa Esperança, Africa do Sul, Dez 2007

Por mais escura que seja a noite o Sol sempre brilha na manhã seguinte. Por do sol em Maputo.

Nota: A minha editora Anita era quem revisava meus posts antes da publicação, assim que não estranhem umas gafes ortograficas e o desaparecimento da crase. O que importa é a mensagem, né? Beijo no seu coração!

Anita por ela mesma

2010-02-16T13:28:00.003-02:00

Algum tempo atrás Anita e eu fomos apontados em uma nota no Facebook por uma amiga em comum. A idéia da nota era escrever 25 coisas sobre você para que teus amigos pudessem te conhecer um pouco melhor.
Gostamos da idéia e ficamos de fazer as nossas. A minha nunca passou de umas poucas idéias na minha cabeça, mas a Anita fez uma apresentação porque além de escrever ela queria colocar fotos e imagens. Essa apresentação, em Inglês no original, a Anita nunca tornou pública.
Eu não poderia fazer de outra forma senão partilhar suas idéias e pensamentos. Fiz uma nota no Facebook, como a ideia original, enviei a apresentação para amigos e familiares, e aqui no meu Blog quis deixar registrado para a eternidade essa linda mulher que a vida me deu a oportunidade de conhecer e amar.
Espero que sirva de inspiração para todos.
Um beijo do meu coração para o seu coração.
PS: Para ver em formato de video e com um texto da Anita clique neste link http://www.youtube.com/watch?v=tKV00rsQqG0

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1. Influências:
Sou cidadã deste mundo. Orgulhasamente Africana, nasci e fui criada em Moçambique sob diversas influências culturais: os Rongas, um pequeno grupo Bantu ao qual a família Matsolo pertence. O nome dos meus ancestrais foi mudado para Matola pelos Portugueses. Meu Bisavô italiano veio de Bielle para trabalhar na construção da linha ferrrea entre Maputo e Johanesburgo. Seu nome era Guiseppe Tonetti. Isso foi do lado da minha mãe.
Na linhagem do meu pai, tudo o que eu posso dizer é que há uma mistura de sangue negro e índio das ilhas Mauricias com um avô branco de origem Portuguesa e Francesa, cuja paternidade nunca foi declarada. Meu pai foi o único filho da empregada doméstica que trabalhou na Administração Colonial; ela teve um filho mulato de Antonio João da França Bettencourt Junior, que saiu da Administração de Inharrime antes do segundo aniversário do meu pai, tambem sem oficializar a sua paternidade. Nao sei mais...

2. Família:
Eu tenho muitos irmãos e irmãs e não os conheco a todos. Mesmo que somente 4 de nós partilhemos a mesma mãe, somos todos muito próximos e estamos juntos em diversas ocasiões, sempre de forma muito amorosa. Minha mãe teve um papel muito importante conectando-nos a nossos outros irmãos e irmãs. De qualquer maneira eu penso que foi o modo que o meu pai aceitava a vida o responsável por essa corrente invisível que nos une... O Amor!!!

3. Familia Extendida:
Eu socializo principalmente com a família da minha mãe – os Tonettis. Eu não conheço muitos parentes do meu pai. Agora eu entendo que esse despreendimento deve ter sido causado por uma infância sem um sólido sentido de família.

4. Karma:
Meus pais separam-se quando eu tinha 6 anos e a mais nova dos 4 filhos apenas 1.... Olha, eu superei esse karma porque agora entendo e aceito que foi essa a jornada que eu escolhi para esta vida...

5. Ausências:
Meu pai e eu começamos a descobrir os nossos tratos, perdão e amor unicamente no começo dos meus 30. Agora parecemos recuperando o tempo perdido e a passamos um excelente tempo sempre que estamos juntos.

6. Mãe
Desde pequenina e enquanto crescia, eu frequentemente sonhava acordada em estar segurando uma filha em meus braços. Bom, eu sou mãe de 3 grandes e lindos meninos.

Anita e seus 3 meninos prontos para receber o ano novo em Copacabana no Rio, Dez 2007, por Ram

Meu Anjo, Oriana

7. Mente
A minha é tão poderosa! A sua também!

8. Esforço:
Uma constante em minha vida. Graduei-me em direito enquanto trabalhava meio período e com filhos pequenos. Obtive o meu MBA por correspondência. Mas bem... estou atualmente compremetida em mudar o foco do meu esforço para as interconexões...

“Está o seu esforço dirigido em enriquecer a sua mente ou alimentar o seu coração? Esta focado para disciplina ou interconexões? Está o seu esforço voltado para a gentileza, aceitar, permitir, deixar ser, ou, é um esforco voltado para si mesmo?”

9. Sonhos:
Eu simplesmente sigo os meus, irrelevante do que os outros possam pensar e dizer.

10. Corpo:
É a materialização de mim mesma. Meu ser externo. Eu amo-o, respeito-o e nutro-o.

11. Profissão:
Tenho trabalhado em assistência para o desenvolvimento durante toda a minha vida profíssional e estou decepcionada que os recursos humanos e materiais alocados para a diminuição da pobreza tenham alcançado resultados tão irrelevantes para melhorar a vida das pessoas.

Trabalhador artesanal em São Tomé por Anita

12. Trabalho:
Estou trabalhando nos projetos dos meus sonhos.

13. Eu disfruto:
Ler, escrever, blogar, fotografar (graças ao meu excelente professor), cozinhar (hummm, como é divino cozinhar em harmonia!), andar a beira mar, estar com amigos, ser solidária.

Fish River Canyon, Namibia Mayo 2009 por Anita

14. Dança:
Eu tenho sido uma bailarina desde que me conheço. Eu me exercito, medito e encontro meu centro enquanto danço…

15. Imaginando:
Será que algum dia terei coragem de dançar para uma platéia?

16. Alma:
Meu eterno eu. Não morre.

17. Amor:
… é incondicional. Eu descobri como é maravilhoso amar de diferentes maneiras. Tudo começou quando eu intencionalmente escolhi amar a mim mesma em primeiro lugar.

18. Deus:
A mais pura escência de amor e luz.

19. Fascinação:
Pedras, crianças, arte.

20. Compromisso:
Para cada uma das pessoas, a natureza e os animais.

21. Vida:
É uma jornada para ser desfrutada intensamente. Viva-a conforme o seu coração deseja.

“Somos criadores do nosso destino. Não há Deus que controle o meu destino. Eu não estou tratando de ser ateo ou blasmefio. Se Deus pudesse falar, ele diria, “Sim, eu concordo”. Porque Ele não interfere na Sua criação. Ele nos deu o livre arbitrio, Ele nos deu inteligência. Ele espera que nós decidamos por nós mesmos, e usemos nosso poder de decisão para alcançar o que escolhemos para nós” Heart Speak 2004, vol. 2, p. 23 – Rev. Chariji

22. Mundo:
Precisa ser elevado e também tornar-se um lugar mais justo. Como? Por meio da consciência coletiva e as acões de cada individuo para contribuir de maneira positiva. Por favor note: eu escrevi “positiva”.

23. Viagem:
Eu pretendo continuar descobrindo novos horizontes neste mundo, até o fim…

Amor:
É maravilhoso estar sempre apaixonando-se… (intencionalmente deixado em branco)

25. Obrigada!!!

Anita - Ana Maria João da Conceição

2, Jun 1961 - 11, Jan 2010

Luto

2010-01-21T07:36:00.001-02:00

Vim a Maputo para estar com a minha família Moçambicana e ganhar forças para continuar a minha jornada, exatamente do jeito que a Anita gostaria que fosse. Tenho encontrado um enorme apoio de familiars e amigos aqui, e de diversos cantos do mundo, que enviam boas energias, abraços e carinho. Obrigado a todos por estarem ao meu lado neste momento e saibam que a pesar da tristesa que nos invade estamos todos aqui positivos e cheios de energia para continuar nossos caminhos espalhando amor, exatamente como aprendimos com ela.

Um beijo no coração de todos.

"O luto é doloroso, sim, mas também pode ser positivado se o transformarmos em amor. Amor pelos momentos partilhados, o verdadeiro amor eterno, pois nada nem ninguém tira de nós o lugar de outro ser. Entretanto e enquanto vivemos, cabe-nos ajudar a todos à nossa volta a pocurar paz e a viver com amor, e sobretudo a deixar aqueles que partiram, seguirem as suas jornadas neste vasto Universo infinito. Apenas quando encaramos as partidas como parte da vida, é que verdadeiramente ajudamos a libertar as almas de quem não está mais materialmente entre nós." Anita

Tambem quero compartilhar esta bonita oração que me enviou a Dea, a quem a Anita admiriva imensamente e vice versa.

Oração de Santo Agostinho

A morte não é nada.
Apenas passei ao outro mundo.
Eu sou eu. Tu és tu.
O que fomos um para o outro ainda o somos.
Dá-me o nome que sempre me deste.
Fala-me como sempre me falaste.
Não mudes o tom a um triste ou solene.
Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos.
Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo.
Que o meu nome se pronuncie em casa
como sempre se pronunciou.
Sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra.
A vida continua significando o que significou:
continua sendo o que era.
O cordão de união não se quebrou.
Porque eu estaria for a de teus pensamentos,
apenas porque estou fora de tua vista ?
Não estou longe,
Somente estou do outro lado do caminho.
Já verás, tudo está bem.
Redescobrirás o meu coração,
e nele redescobrirás a ternura mais pura.
Seca tuas lágrimas
e se me amas,
não chores mais.

A gente adorava ver a gente de branco. Namibia, maio de 2009.

Anita

2010-01-13T12:53:00.001-02:00

Meu amor, minha guia, minha LUZ.

Meu coração chora de alegria porque a gente se encontrou na caminhada, por todos os momentos especiais que vivemos, por tudo o que aprendi com você e por tanto amor que me deste.

Amor incondicional. Lembro-me duma de nossas primeiras conversas, eu dizia que o amor era troca, e tu nao, que o amor prevalece sobre tudo, que quem ama não precisa de nada em troca.

Com você estou conhecendo o mundo, com você eu ganhei uma família em Moçambique. Nossa Oriana estava aí te esperando. Eu as vejo agora de mãos dadas, ela vai te mostrando o caminho.

Sinto aquele seu manto branco que me falavas me cobrindo e me protegendo agora, me consolando. Eu sei que esta tudo bem, te vejo sorrir e sinto a sua mão acariciando os meus cabelos.

Fique com os anjos meu anjo, continue a sua jornada, estaras viva por sempre em nossos coracões e por aqui passaremos adiante tudo o que voce nos ensinou.... seu AMOR por Gaya, pela humanidade, pela vida.

Amor e LUZ do seu eterno namorado.

Obrigado vida!

Horizonte

FELIZ 2010

2009-12-31T07:57:00.002-02:00

Queridos amigos,

Desejo a todos um 2010 grandioso e cheio de amor, paz e saúde. Obrigado por me acompanhar nesta minha jornada e pelo carinho nos comentários, ou mesmo mentalmente rssssss. Apesar de toda a distancia física, me sinto sempre perto de vocês.

Com amor,

Horizonte

Nova Zelandia – Ilha do Sul, a terra da aventura!

2009-12-31T07:39:00.002-02:00

Terra e aventureiros e exploradores

Até agora não comprei nenhum guia de viagem, primeiro porque sempre tem alguém por perto com um na mão, e segundo porque até agora a vida tem trazido eles de presente pra mim. Também acho que o melhor guia de todos é o boca a boca e assim vou, como disse a Dea, amiga, criadora e responsável pelo layout do meu blog, fazendo o meu caminho ao andar. Numa dessas conversas com mochileiros do mundo, lá no Torres del Paine um Australiano me deu umas dicas sobre trilhas na Nova Zelândia, e entre elas me disse para tentar fazer a Milford Track, conhecida como uma das trilhas mais bonitas do mundo. Tentar? É muito difícil? Perguntei eu. Nem tanto, mas por ser tão famosa, é necessário fazer reservas. Por coincidência estavamos lá no Paine Grande e havia internet a um precinho salgado, mas com tamanha propaganda não resisti e lá fui eu pagar internet e reservar o direito de fazer a trilha.

O Departamento de Conservação da Nova Zelândia, ou DOC, pela sigla em inglês, cuida de todos os parques e áreas de conservação do país, que em total perfazem aproximadamente 80.000 Km² ou 30% de seu território. O DOC também controla o acesso a algumas das trilhas, para minimizar o impacto ambiental que caminhantes, visitantes e campistas produzem. A trilhas de acesso controlado são as mais famosas do país e catalogadas como as Grandes Caminhadas (Great Walks) da Nova Zelândia. A Midlford Track, é uma delas, e nesta são permitidas unicamente 80 pessoas por dia, 40 caminhantes independentes e 40 em um tour guiado que custa 1500 dólares por pessoa e que óbviamente nem me interessava saber se haviam lugares disponíveis. Eu ainda estava no Chile, a praticamente a um mês antes de estar na ilha do sul, sem saber exatamente a data adequada para o começo da trilha mas mesmo assim arrisquei uma qualquer para reservar a famosa trilha. Para minha supresa, a única data disponível era em Março de 2010! Verifiquei as outras trilhas e vi que haviam várias vagas em diferentes datas, assim sendo, e para não estar amarrado a nenhuma data específica, decidi deixar para reservar uma outra trilha quando estivesse mais próximo da data da caminhada.

O Ferry chega na ilha do Sul na cidade de Picton, e sincronizadamente, como sempre, lá estavam os ónibus esperando os passageiros que seguiriam viagem no mesmo dia rumo sul e às famosas paisssagens da Trilogia do Senhor do Anéis. Ali eu tinha duas opções, descer pela costa leste, ou pela oeste, cada uma com seus parques, atrações e passeios. Sem ter com quem dividir a responsabilidade da decisão já tinha optado pela leste, podendo posteriormente completar a volta na ilha do sul ao subir pela oeste, e assim fui parar em Chistchurch. Decidi passar duas noites aqui, para ter um dia inteiro para percorrer a cidade, e depois cair na balada com gosto e dormir até tarde no dia seguinte, algo que não fazia a dias. Encontrei aquela banda do Ferry e aí sim curti o som como se deve, dançando. Dali ainda aproveitei que não cobravam nada para entrar nas discotecas e entrei em todas as que encontrei pelo meu caminho de volta para o albergue. Pobre é foda, de graça até ônibus errado! He he he he

Christchurch

Mas e quem disse que dormi até tarde? Ao que parece estes 3 egípcios companheiros de quarto andavam descobrindo Baco, o Deus do Vinho, aproveitando a distância de casa onde este e o andarilho Jonhy, a dona Birra, o Sr Tequila e toda sua turma etílica são proibidos aos seguidores de Alah, que são praticamente 90% da população do Egito. Para piorar as coisas aquela mola para manter a porta sempre fechada estava estragada e o mecanismo de minizar o impacto não funcionava. Então imaginem os caras, entra e sai as 6 da manhã, a porta batendo super forte, ainda perderam um deles, e o outro entrava, “Cara, cadê o Mohamed? Bammmm, vai, volta, “Mohamed? Voce tá aqui? Bammmm. Um deles deitou-se rapidamente e roncava como uma trompeta, quando o segundo finalmente deita, justamente na cama superior do meu beliche, começa a chover sapato, bolsa, travesseiro, ai ai ai. Por último ao camarada lhe apetecia uma musiquinha para cair no sono, vê se pode, aí ele bota um Bob Marley em seus fones tão alto que todos os outros 5 colegas de quarto ouviamos. Praticamente nós os 3 homens que estavamos no quarto intervimos uma vez e outra para tentar fazer os malucos se acalmarem e respeitarem o quarto coletivo. A minha intervenção veio na forma de murros no estrado acima da minha cabeça até conseguir fazer a música parar e o maluco cair no sono. Paz? Nada, este roncava tanto como o primeiro, e aí foi aquele concerto que praticamente não deixou ninguém dormir.

Ao levantar-me descobri que um dos caras que tinha encarado os malucos para eles manerarem com a porta, precisamente por estar bem na frente dela, era meu compatriota. Os dois indignados com a barulheira dos doidos e ainda por cima com a roncadeira deles, fomos à recepção pedir outro quarto, com menos camas, assim são menores as possibilidades de roncadores. Quarto acertado voltamos para pegar a malas e aí meu irmaão, ahhhh como é doce a vingança, BAMMMMMMMMM na porta, abrimos as cortinas, gritamos e tiramos os doidos da cama. Os dois acabaram até pedidndo desculpas depois que contamos a eles o que tinham feito.

Depois do café da manhã cada um foi cuidar da sua vida e curtir a cidade. Eu andei por aí fazendo fotos e curtindo ao meu jeito, me deleitei com a galeria de arte e me destrasei do sono jogado no jardim botânico da cidade. À noite cai na balada nova com o brasuca e os outros dois novos colegas de quarto, pai e filho canadenses, com direito a uma varrida de 7 a 2 na sinuca para o Canadá, o velho simplesmente detonou a gente. Do meu amigo brasuca ganhei o meu primeiro guia da viagem, o Lonely Planet da Nova Zelândia, que logicamente passei para frente quando saí do país, já uma das leis da vida diz que é dando que se recebe.

Christchurch

Curei minha ressaca no busão a caminho da vila turística que dá acesso ao parque nacional Monte Cook, onde eu pretendia acampar para ir conhecer a montanha mais alta da Nova Zelândia. Ao chegar na vila, a forte chuva, a distância de 4 quilometros de caminhada até ao camping, o peso da mochila que incluia as tralhas de cidade, e a disponibilidade de cama no único albergue da vila me fizeram ficar por ali mesmo. As nuvens não permitiam ver a montanha nem a paisagem do local, “Poxa pensei eu, mas que azar, será que vai ser como no Torres del Paine? Tudo nublado?” Já tinha o ónibus marcado para sair no dia seguinte às 3 da tarde já que não podia ficar esperarando o tempo melhorar, que seja o que o destino quiser, qualquer coisa visto minhas roupas impermeáveis e vou andar mesmo assim.

Passei o resto de tarde chuvosa na vila Monte Cook e visitei o hotel chique onde ficava o Centro Alpino Sir Edmund Hillary, um dos Neo Zelandezes mais famosos do mundo, que junto com o sherpa Tenzing Norgay foram os primeiros homens que realizaram a proeza de colocar os pés no Topo do Mundo, o Everest, em 29 de Maio de 1953. Me deleitei e emocionei com um filme sobre a sua vida e pensava comigo mesmo, se ainda hoje é dificil, com toda a tecnologia que existe em roupas e equipamentos ultra leves, que tremenda a conquista deste par naquele tempo. Sem dúvida um herói para todo ser humano não só por sua proeza em conquistar o Everest e outras avenutras na Antártica, mas mais ainda pelo enorme coração e bondade que lhe fez dedicar grande parte de sua vida ajudando o povo do Nepal com fundos e suas próprias mãos para construir escolas e hospitais. Não pude deixar de rir com a sua primeira frase ao descer da montanha, quando todos esperavam algo assim meio lúdico ele simplesmente soltou “Well, George, we knocked the bastard off”, em minha tradução livre, “Pois é meu caro George, derrotamos o filho da puta”.

Monte Cook – Maior montanha da Nova Zelandia

Fui ao centro de visitantes do DOC para ver se eles tinham informação sobre as Great Walks, já que a esta altura, aos 21 de Novembro, eu já tinha uma noção de quando estaria pela região das trilhas e podia marcar alguma delas a partir do dia 24 de Novembro. Eles não tinham informação ali, mas podia dar uma olhada no computador que eles tinham disponível para navegar somente no website do DOC. Em conversas com mochileiros e pelo guia de viagem vi que as outras duas boas opções eram a Routerburn Track de 32 Km, e a Kepler Track com 60 Km. Vi que em ambas havia vagas para acampar ou para ficar nos refúgios ao longo da trilha. Só para passar vontade fui dar uma olhada na Milford uma vez mais. “Santa mãe, o que é isso, uma vaga para o dia 24 de Novembro no primeiro lugar de pernoite, outra vaga no dia 25 no segundo lugar e a uma para o dia 26 no terceiro lugar. Caramba, eu nao acredito! - meu coração acelerou - Vai meu reserva, reserva cara”. Marquei a vaga, assim como o barco que é necessário para iniciar a trilha e o outro que é necessário para finalizar a mesma. “Vamos, vamos, cartao de crédito, paga, vai paga” Putzzzzzz, mas o computador do DOC só navegava no site do DOC, e quando fui direcionado a outro site para fazer o pagamento online não consegui devido ao bloqueio. Corri, aliás, voei para o hotel que tinha internet, abri o site, e nada da vaga. Próxima data disponível era em Abril de 2010...... ahhhhh, que brochada. Ops peraí, talvez aquela que eu marquei e não paguei fique disponível depois de algum tempo. Naveguei ansioso por aí e de repente, Milford Track, tá lá, tá lá a minha vaguinha, calma, vai, paga, paga, uhuuuuu, reserva feita com sucesso! Caramba, eu não acreditava no que tinha acabado de acontecer, agradeci ao meu anjo e fui comer e dormir feliz.

Minha sorte estava mesmo mudando, o dia seguinte amanheceu com céu aberto e pude avistar o campo de treino de Sir Edmund Hillary, o Monte Cook e seus 3,754 metros de altura. Como sempre o parque tem várias caminhadas com diversos graus de dificuldade. Escolhi a do Vale Hooker que dura cinco horas e me daria tempo suficiente para voltar até o horário do ónibus. Curti o início da trilha acompanhado de música africana e ao chegar ao memorial dos escaladores que perderam a vida no Monte Cook fiz um minuto de silêncio e começei a ler as placas ali colocadas. Quando cheguei na de James John Moar, 16-08-1966 11-05-1987 “Fell from summit ridge/ Missed by family and friends/Claimed by the mountains he loved (Caiu do topo do cume/ Sentem sua falta familiares e amigos/ Levado pelas montanhas que amou)”, uma mistura de saudades e respeito pelas montanhas, assim como felicidade e agradecimento à vida, me arrancou um choro que fazia tempo eu não curtia. Disfrutei desse momento especial e soltei todas as lágrimas que podia soltar entre risos e suspiros. Ninguém apareceu por ali para interrempoer meu momento de intimidade com a montanha. E assim completei a trilha curtindo o dia comigo mesmo e irradiando felicidade.

Memorial as pessoas que perderam a vida no Monte Cook

Parque Nacional Monte Cook

Cheguei a Te Anau essa noite e no dia seguinte fui comprar comida para os 4 dias de caminhada. Passei no escritório do DOC para recolher meus ingressos para os barcos e a trilha. Depois do almoço arranjei uma carona com um indiano que tambem ia fazer a trilha. Fomos até Te Anau Downs, lugar onde pegamos o barco às 2 da tarde e onde se encontram as 40 pessoas que iriam fazer o passeio independente e os 40 do tour guiado.

Nesta trilha de 53.5 Km não há áreas de acampamento, portanto a única opção é pagar 20 dólares por noite para ficar nos 3 diferentes refúgios. Em cada um deles há 40 beliches com colchão e cada pessoa usa seu próprio saco de dormir. Além da comida temos que carregar as tralhas de cozinha com execpção do fogareiro já que todos os refúgios contam com gás. Não tem água quente. O grupo guiado dorme em outros refúgios diferentes e acabamos fazendo a caminhada toda praticamente em horários diferentes, quando eles chegam nos refúgios deles a comida está toda quentinha a cama está pronta e ainda tem uns lanchinhos no caminho, ou seja, no final os caras pagam para andar como se estivessem indo ao parque, capa de chuva e máquina fotográfica, quem pode pode, mas acho o nosso jeito mais emocionante.

No primeiro dia fizemos unicamente uma hora e meia de caminhada até ao refúgio Clinton. A caminhada é linda e tranquila, vamos acompanhando um rio de tamanha transparência que os peixes parecem flutuando no ar. A floresta da região me lembrou a parte inferior do Kilimanjaro e mostra claramente que estamos num dos locais mais húmidos da terra. As trilhas estão super bem sinalizadas, os guarda parques conferem que todos chegaram e fazem conversas sobre segurança, procedimentos de emergência, condições meteorológicas, fauna e flora, enfim, tudo muito organizado como sempre.

Primeiro dia na trilha Milford – No barco a caminho, meus companheiros de trilha Moddi e Jitesh, o guarda forestal e o abrigo Clinton.

No dia seguinte caminhamos em um vale encaixado embaixo de uma chuva leve, às vezes um pouco mais forte, durante umas 6 horas. A chuva, mais a neve derretendose nas partes superiores das encontas, formam centenas de pequenas e médias cachoeiras. O lindo cenário ficará na minha memoria já que a chuva não me permitiu fotos nos locais mais bonitos. Passamos o dia inteiro enfiando o pé na água e na lama e as vezes andamos em zonas com perigo de avalanches. Placas sinalizam os lugares onde não devemos parar até que uma próxima placa indique que chegamos a lugar seguro. Lembro-me o folheto do parque indicando sobre a possibilidade de avalanches interromperem o caminho e que caso necessário, um helicóptero fará nosso translado até o próximo ponto onde a gente possa continuar, más é claro, o custo desse taxi chique será por nossa conta. Mais até nisso o parque é muito organizado e nas estações mais quentes eles realizam um monitoramento constante das áreas com perigo de avalanche. Se necessário, e para evitar acumulo de neve, eles veles vão de helicópetro a realizar explosões para forçar avalanches e evitar que estas ocorram quando não se esperam e em intensidade maior.

Apesar da chuva o dia inteiro, não foram necessários aqueles postes de sinalização de 1 metro de altura a lado e lado da trilha em certos trechos. Acontece que os níveis das águas sobem tanto e tão rapidamente que em alguns lugares são necessários esses postes para as pessoas saberem por onde devem andar, mesmo com a água na cintura. UFA ainda bem que não precisamos deles! Na segunda noite dormimos no refúgio Mintaro e nessa altura o grupo já vai se conhecendo melhor e vamos trocando ideias com toda essa diversidade cultural que perfazemos.

Segundo dia de trilha - Chuva, cachoeiras e o abrigo Mintaro.

Quinta feira 26 de Novembro era o dia mais importante da trilha, e uma vez mais a sorte me acompanhou porque precisamente nesse dia não choveu e todos tivemos a oportunidade de curtir uma vista espectacular no topo daquela passagem de um vale para outro descoberta pelo Sr Mackinnon. Subimos por umas duas horas esse caminho zigue zague até chegar nos 1069 metros sobre o nível do mar. Realmente a Milford Track superou todas as expectativas quanto a paisagem e a minha aventura na terra dos Kiwis. A subida foi intensa, mas sempre nesse caminho perfeito em que se nota o trabalho que foi feito nesses pelo menos 100 anos de existência da trilha. Escadas nos trechos mais difíceis, degraus no chão, barreiras de proteção, uma trilha que pode facilmente ser feita por qualquer pessoa com um bom preparo físico e boa disposição, como ficou evindeciando no meu grupo com pessoas dos 18 aos 60 anos de idade, e até vi um menino de uns 10 anos no grupo guiado. Depois do passo descemos uns 800 metros de desnível até o nosso último abrigo, o Dumpling. Num último suspiro de loucura 4 novos amigos nadamos nas gélidas águas do rio que passa ao lado do abrigo.Foi como um milhão de agulhas sobre a própria pele em uma recarga energética intensa.

Terceiro dia – Subimos e descesmos o passo Mackinnon

No último dia de trilha a chuva nos acompanhou novamente no final, mas ninguém reclamava, afinal tivemos o dia perfeito no dia anterior, e se você está numa das áreas mais húmidas da terra, não pode esperar nada diferente que estar embaixo de chuva por um bom tempo. Foi um dia tranquilo, somente descida e bem leve até o porto onde pegamos outro barco que nos levou ao porto principal de onde saem os passeios de um ou dois dias na Milford Sound, este sim, com vaga pra todo mundo, todos os dias, já que é um dos passeios mais populares da Nova Zelândia, e amplamente recomendado. Como estava chovendo, fazia frio e eu vinha de fazer algo já bem especial pulei este passeio e aproveitei a carona de volta até Queenstown com o Jitesh, o mesmo indiano do começo e que junto com o alemão Maddi foram meus compaheiros de caminhada.

Em Queenstown jantei, tomei banho e capotei. Acordei de madrugada quando foram chegando meus companheiros de quarto, não tão bagunçeiros como os Egípcios, mas animados como todo mundo na cidade, sem estress. Estava na capital dos esportes de aventura da Nova Zelândia onde foi instalado o primeiro Bungy Jumping comercial do mundo, e que ainda se encontra em funcionamento. Além disso pode-se andar em barcos velozes por rios rochosos, pular de paraquedas, fazer rafting e outras loucuras mais. Em Roma, faça como os romanos, e lá fui eu pular de Bungy. Já que ia fazer, fui direto ao mais radical de todos, 134 metros de altura, o video deve falar por si só. Uma vez que você se joga quer mais, mas o preço me deixou satisfeito com meu único pulo e não estava a fim de ganhar o salto de graça para quem pula pelado!

No dia seguiente me despedi da cidade das aventuras e baladas e peguei a estrada que sobe pela costa oeste da nova Zelandia, meu destino era a vila que da apoio para as visitas a Geleira Franz Joseph. Aqui encontrei um francês chamado Brice com quem já tinha trocado idéias na cidade de Routorura ainda na ilha do Norte. Nos encontramos no corredor do albergue e nos comprimentamos como se já nos conhecessemos a décadas, e pasme a coincidêndia, ainda por cima estavamos no mesmo quarto.

As 8 da manhã de segunda-feira 30 de Novembro tinha chegado a hora de explorar uma geleira e matar aquela vontade que tinha ficado pendente na Patagônia. Para a aventura precisamos de Crampons, um tipo de ganchos que a gente usa embaixo das botas, roupa impermeável, um martelo de gelo, câmera, água e lanche para o dia.

Inicialmente achei que seria somente uma caminhada sobre a geleira e isso já me deixava muito feliz, mas na terra da aventura os caras sempre colocam um pouco de adrenalina e a aventura ficou bem mais interessante com passagens por tuneis de gelo e fazendo nosso caminho por lugares onde parecia impossível que pudessemos andar, tudo graças aos Crampons e uma picareta para fazer escadas no gelo. Brice e eu nos divertimos como crianças e no dia seguiente cada um seguiu o seu rumo, eu para o norte e ele para o sul, dele ganhei de presente dele o Lonely Planet do Sudoeste da Asia.

Meu último passeio na Nova Zelândia foi a minha primeira viagem de trem da minha vida, cruzando a ilha de oeste para leste passando pelos alpes do Sul de volta para Christchurch. O tempo fechado, o tac tac dos trilhos do trem e o cansaço do dia anterior me cocalaram para cochilar muito confortavelmente nas primeiras horas de viagem. Depois de um túnel de 15 minutos atravessamos as montanhas e essa barreira natural se encarregou de deixar as nuvens provientes do mar da Tasmania para atrás. Curti o resto da viagem no vagão aberto e me despedi feliz da Nova Zelândia, sua natureza exuberante e claro, as suas grandes aventuras. Também ja estava ansioso para conhecer o meu próximo destino, a Australia, e principalmente para curtir um pouco de calor depois de tanto frio até agora.

Nova Zelândia - A Terra do Kiwis (Ilha do Norte)

2009-12-07T01:41:00.005-02:00

Sei que e cliché mas não posso deixar de fazer o comentário sobre como foi a minha passagem sobre a linha internacional de data. Saí do Chile às 11 da noite da quinta-feira 12 de Novembro e depois de um voo direto de 13 horas entre Santiago e Auckland cheguei na Nova Zelândia às 5 da manhã de Sábado 14 de Novembro. Ué, mas cadê a minha Sexta Feira 13? Bom, suponho que seja boa sorte perder uma Sexta feira 13, e assim entrei eu com o pé direito neste minúsculo país que se divide em duas ilhas principais e outras menores e é habitado por 4,3 milhões pessoas.

Hoje estamos bem distantes mas a Nova Zelândia já foi nosso vizinho. A uns 130 milhões de anos estavamos juntos no super continente chamado Gondwana, junto com a África, Antártica, Austrália, Índia, Madagáscar e outras pequenas ilhas. Mas a terra, ou Gaia como prefiram, é um colosso em transformação constante sempre buscando o equilíbrio entre todos seus componentes físicos: Atmosfera (o ar), Hidrosfera (as águas), Criosfera (os gelos) e a Litosfera (as rochas). E assim, para compensar a geração de novas rochas em algum lugar da terra, outras se destroem, e toda essa energia de Gaia provoca a movimentação das placas tectónicas que nos separou de nossos vizinhos. Como nossa “separação” foi amigável decidimos dividir tudo o que tinhamos naquela época e assim é possível identificar hoje, mesmo estando nossas terras tão distantes, diversos tipo de árvores com um mesmo ancestral em comum.

Porém como em todo casamento, o que vem depois da separação não pertence mais aos dois, assim a Nova Zelândia praticamente não tem mamíferos, já que estes só evoluiram no resto da terra depois da extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Sem mamíferos na área (com a excepção de duas espécies de morcegos), as aves da NZ tiveram a oportunidade de crescer mais que a média mundial, como a Moa gigante de até 3,5 metros de altura. Outras aves, entretanto, acabaram perdendo a capacidade de voar já que não haviam predadores por perto, como é o caso do Kiwi, que é a ave símbolo da Nova Zelândia e dá o apelido a todos os que nascem nestas terras.

O limite de duas dessas placas tectónicas que levaram a NZ longe da gente encontram-se bem no meio do país e são as que recentemente, há10 milhões de anos (geológicamente falando é claro) provocaram a elevação dos Alpes da ilha do sul e criaram paisagems que eu ansiava por ver. Essas mesmas fazem que a terra fique mais fina em certas partes, o que permite aos Neo Zelandeses capturarem o calor da terra para mover usinas geotérmicas, assim como criar parques geotermais onde podemos ter uma pequena mostra do que se passa no interior de Gaia.

Esse isolamento e movimentação tectónica fazem da Nova Zelândia uma terra cheia de contrastes na sua paissagem e com espécies animais e vegetais únicas no mundo. Por causa disso também as ilhas foram um dos últimos locais da terra a serem povoados e sua curta história remonta às primeiras migrações dos povos das ilhas da Polinésia em suas imensas canoas marinhas em alguma data entre 2000 a 700 anos atrás (ainda não definida com precisão). Estes foram os antecessessores dos Maoris, os aborigiens locais, que hoje correspondem 15% da população.

Os primeiros europeos a chegar por aqui vieram liderados pelo holandes Abel Tasman em 1642, que se mandou daqui para nunca mais voltar depois que os Maoris mataram diversos membros de sua tripulação. Sómente depois de mais de 100 anos é que o capitão James Cook, lá por 1770 conseguiu estabelecer uma colonia Inglesa por aqui. Com estes também vieram os animais predadores que que se deram um tremendo banquete com os ovos dessas aves que sem ter com o que o que se preocupar antes haviam aprendido a farzer seus ninhos no chao. Foi assim que quase se extingue o famoso Kiwi. Tambem com a chegada dos homems as florestas nativas da NZ foram praticamente destruidas restando apenas as encontas da montanhas que nao eram uteis para agricultura e pastagems. Todos estes fatores juntos provocaram a extincao de diversas especies de aves, incluindo a Moa gigante.

Como em quase todo o mundo, a relação entre locais e colonizadores não foi das mais amigáveis chegando a população dos Maoris diminuir drásticamente durante diversos anos, assim como suas terras nas Ilhas. Em 1840 viviam na NZ 100.000 maoris e 2.000 europeus, em únicamente 56 anos, em 1896 a população de Maoris caiu quase a metade, para 42,113 enquanto os Europeos ja passavam de 700.000.

Mas os Ingleses e Maoris entenderam-se mais tarde graças a uma geração de Maoris que começou a atuar na politica e claro aos ares de igualdade de direitos que os Neo Zelandeses demostravam. A população dos Maoris parou de diminiur e estes recuperam direitos políticos e foram amplamente reconhecidos como um grupo de grande importância étnica e cultural no país, principalmente depois de 1960 (tudo aconteceu nos 60s). Hoje não há quem não venha a este país sem que seja introduzido a cultura Maori, com sua rica mitologia, suas dança, suas habilidades para esculpir madeira e seus rituais de guerra que incluem caras feia para assustar os inimigos.

Aprendi tudo isto e um pouco mais em minha viagem pela ilha do norte e numa visita no museo Nacional Te Papa, na capital do país em Wellington, que fica no extremo sul da ilha. Viagei de Auckland até o sul da ilha do norte de ónibus, já que não tinha ninguém para dividir um carro e acho que deve ser muita sorte a gente achar alguém com o mesmo orçamento, mesmas expectativas, mesmo tempo e com vontade de ver os mesmos lugares que a gente.

Viajar no país é muito facil e em meus dois dias iniciais de NZ em Aukcland, enquanto me curava do Jetlag, me deleitava com a arquitectura tipicamente Inglesa da cidade, a organização dos kiwis e suas ações para o meio ambiente, em como eles deixaram a cidade um lugar habitável para pessoas cegas, surdas e com outras incapacidades fisicas, me defrontava com uma nova faceta da minha viagem, a tomada de decisão. No Chile tudo estava meio que pré-determinado, para onde ía, o que iria fazer, então tudo o resto era simplesmente achar a melhor opção custo-benefício. Aqui na NZ posso viajar em trem, ónibus, avião, carona ou dividir carro. Escolhi o ónibus porque imagino ser a opção mais barata, este é um país pequeno, posso apreciar a paisagem e claro, dormir no caminho em minhas viagens pós-balada.

Só que para viajar de ónibus haviam umas 4 opções possíveis, duas delas praticamente concorrentes. Tratam-se de passes que te levam pela ilha toda parando em cidades pré-determinadas, com atrações turísticas para se ver e gastar. Nestes você vai com uma turma meio que fixa e diziam meus colegas de albergue em Auckland que era diversão é garantida. Hummmm, parece bom. Mas e se eu quiser fazer uma rota diferente? Não pode! E se eu quiser pular uma cidade? Não pode! Tô entendendo, é basicamente uma excursão pré-montada cheia de gente jovem. Isso! Tá, e a outra opção é eu pegar o ónibus de linha local e ir fazendo a minha viagem do jeito que eu quero? É! E ai ficamos, na frente de um atendente que te olha com aquela cara de vazio esperando que voce tome uma decisão. Sem ninguem para dividir essa responsbilidade, muitas vezes e’ meter o dedo no lugar e onde cair ficou.

Como devem imaginar, neste caso, preferi a liberdade de escolha à diversão garantida! Comprei um passe de 50 horas que me dava direito a ir para qualquer cidade, em qualquer direção e a qualquer horário (em que houvessem ónibus é claro). Para marcar as passagens bastava ligar 2 horas antes e pronto, total flexibilidade. E assim fui de Auckland para Rotorua ver os parques Geotermais e aprender sobre os Maoris, e de lá, marquei para ir fazer uma trilha que passa pelos vulcões do centro da ilha, mas ao ver que a mesma estava fechada devido ao mau tempo e ansioso para chegar na Ilha do sul decidi não ficar esperando porque minha experiêcia de Chile me dizia que nem sempre as coisas funcionam como a gente quer. Assim mudei minha passagem 5 minutos antes da minha partida e lá fui eu para a capital.

Além da facilidade de transporte, em toda cidade que chegava havia um posto de informações onde se podia saber todas as atrações de cada cidade, as trilhas, os parques, mapas, reservar hoteis ou albergues e até marcar passeios. Realmente um país totalmente voltado para o turismo.

Para terminar este post sobre minha passagem na ilha do norte, foi em Wellington onde peguei o Ferry para ir para a ilha do sul. A travessia dura 3 horas e apesar do tamanho barco que levava até 1,600 passageiros, além de centenas de carros e dezenas de caminhões eu acabei ficando tonto. Também estava cansado das caminhadas nos dias anteriores, principalmente em Wellington, onde além do museu visitei o jardim botânico e tudo que havia de interessante para ver no centro, que a gente consegue percorrer todo a pé. Assim que procurei um bom lugar para deitar eacabei achando um ótimo sofá vazio e observando como os locais faziam não tive vergonha de tirar as botas e descansar um pouco. Acontece que o sofa legal estava no pub do barco e logo depois de uma hora de viagem lá estava eu meio dormindo e meio escutando uma banda tocando um rock-funky bem massa. Entre sonos e música escutei que estariam tocando essa noite na cidade de Christchurch, precisamente para onde eu me dirigia assim que chegasse na Terra Principal (Mainland), como eles dizem por ser a ilha do Sul maior que a do norte.

Chile - O Primo Rico

2009-11-14T21:23:00.006-02:00

Ao atravessar os Andes de avião tive a oportunidade de ver e fotografar uma montanha muito grande que imagino ser o monte Aconcágua. Subir na montanha mais alta da América do Sul já foi, há algum tempo atrás, parte de meus sonhos, mas depois do conhecer os efeitos do mal de altitude no Topo da África acabei deixando esses sonhos de conhecer altas montanhas de lado e me contentei em vê-lo de longe. Hoje prefiro fazer caminhadas e acampar em lugares onde vemos paisagens espectaculares e podemos desfrutar a natureza em todo o seu esplendor.

Chegando em Santiago, a capital, era hora de enfrentar o primeiro albergue da minha vida e seguindo as recomendações do meu irmão fui parar em La Casa Roja (A Casa Vermelha), no bairro Brasil. Devo admitir que hospedar-se em albergue não é sinônomio de uma noite tranquila, mas a recompensa vem no preço. O albergue ocupa uma enorme casa antiga em que se pode sentir todo o charme do passado além da comodidade de um pé direito alto e de quartos super amplos. É claro que quem quer economizar de verdade tem que ficar em um dos quartos coletivos e esse foi o meu caso. O entra e sai de hóspedes durante a noite não é dos melhores para quem tem sono leve, mas como eu não dormia decentemente há alguns dias posso dizer que tive uma noite tranquila.

Na sexta-feria depois do café da manhã ao lado da piscina com os primeiros amigos Europeus da viagem (ah, como eles viajam!) saí para comprar o que me faltava: barraca, saco de dormir, fogareiro e outros pequenos detalhes que saem mais barato comprar no Chile que no Brasil. Passei o dia todo andando e comprovando que o Chile é o nosso primo rico do continente Sul-americano, fruto de uma forte vocação para a mineração que gera enormes divisas através de diversas minas de porte mundial. Também observei manifestações políticas por todos lados e pensei, lá em casa o governo deita, rola e se lambuza e a gente não faz nada, eu incluido, por isso estamos como estamos.

À noite caí na balada com outros novos amigos, no albergue é assim, um novo amigo a cada minuto. Resultado? Uma noite mal dormida e ao sair carregado para o aeroporto minhas pernas reclamaram e com toda a razão. A cabeça não para nunca, “Será que minhas pernas vão aguentar? E o equipamento, será o correto? E meu passaporte onde andará? Bom, esqueçe cara, vamos para o sul e o resto vamos vendo no caminho, lembre-se que não adianta nada a gente se preocupar em adiantando, na hora do vamos ver as coisas sempre se resolvem.

Voei 4 horas para o sul a caminho da Terra do Fogo até chegar à cidade de Punta Arenas. Ao descer do avião minhas pernas doiam e ao sair do aeroporto me deparei de cara com um tapa na cara, era o vento gelado da Patagónia! Agradeci o fato de ter desempoeirado e trazido toda a roupa de frio que usei no Kilimanjaro e fui descansar em outro albergue, desta vez mais familiar e mais tranquilo que o de Santiago.

No dia seguinte chegaram o Vinicius, vulgo Bacalhau, e seu colega de trabalho o Thiago, mais conhecido como Vassoura no meio geológico informal. Felizmente, e graças a Bel e o Fabé que tiveram a paciência de me aguentar telefonando todos os dias também com eles chegou o meu passaporte com o único visto da minha viagem, o da Australia.

Almoço, check-list de equipamentos e descando para os amigos que efrentaram dois dias de viagem em elevado grau etílico desde onde trabalham no interior de Goiás no Brasil. No dia seguinte compramos os detalhes que lhes faltavam e a comida para os 7 dias de caminhada do circuito Paine Grande. Montamos as mochilas e pegamos o ônibus para Puerto Natales, cidade mais próxima do parque. Outro albergue, desta vez bem apertado, o Patagonia Adventure, porém muito útil quanto a informações relevantes de transporte e trilhas no parque. Madrugamos às 7 para mais um transporte até a entrada o Parque Nacional Torres del Paine.

Ao chegar lá nossa primeira surpresa, o circuito grande estava fechado devido a uma avalanche que obstruía o caminho, bom, pelo menos isso era o que dizia o aviso, outros dizem que a neve ainda não havia derretido. Neve? Opsssss. Não nos restava outra opção senão encarar o circuito W que dura uns 4 a 5 dias, dependendo se você pega o barco o não. Como tinhamos tempo decidimos fazer o W completo e encaramos logo no primeiro dia 17,5 Km de caminhada entre a sede administrativa e o Refugio e Area de Acampar Paine Grande.

Um vento forte e gelado de frente e uma chuva leve nos acompanharam todo o trajeto e minaram nossas forças consideravelmente. O Vassoura sentia sua lesão do tornozelo e evidenciou não estar com uma mochila adequada para esse tipo de viagem. Bacalhau mostrou um ritmo forte e eu brincando dizia que claramente podia-se notar a diferença entre o geólgo de campo (Baca), o de escritório (Vassoura, que trabalha com softwares de modelamento geólogico) e o que vinha de dois meses na vida boa na casa da mamãe, eu.

Ainda bem que esse primeiro camping contava com um abrigo para preparar a comida senão eu não sei como iríamos aguentar aquele vento gelado sem o movimento constante da caminhada que ajuda a te manter quente. Montamos as barracas e comemos uma ótima janta que deixou a galera do macarrão isntantâneo de água na boca.
No dia seguinte saimos de mochilas pequenas com lanche, água e abrigos para visitar a Geleira Grey. Enfretamos juntos as primeiras duas horas de caminhada até o miradouro e apreciamos a vista e vento gelado que passa por cima da Geleira e vem direto em nossa direção. No miradouro o Vassoura ouviu o seu corpo e regressou para o acampamento enquanto o Baca e eu sentíamos que tinhamos forças para chegar até o refúgio Grey onde pretendíamos tomar algo quente, ver a geleira de perto e regresar.

Acontece que na Patagónia o que parece ser um dia perfeito logo se trasforma em outro completamente diferente e a meia hora do refúgio decidimos regresar em baixo de uma forte nevasca. Não fazia sentido continuar avançando se ao chegar lá não iríamos ver nada e minha pouca experiência me dizia que quando a montanha fala devemos escutar, mais ainda quando viamos que a mini estação meteorológica da região tinha previsto uma máxima de 0 graus e mínima de menos 5 para esse dia.

Após uma segunda noite mal dormida devido ao frio, um isolante pouco denso e as caminhadas dos dois días anteriores o Baca amanhaceu esgotado. Vômito, dores no corpo e bolhas nos pés fizeram abandonar qualquer plano de caminhada para Quinta-feira e ficamos em recuperação no Paine Grande. Eu pessoalmente passei frio nos pés na primeira noite, mas depois de uns truques de montanha consegui dormir bem e comprovei que tinha todo o equipamento adequado para a aventura. Mesmo em desanço o dia foi frio e não faltou neve na nossa cabeça.

Se por um lado o Kilimanjaro apresenta os desafíos do ar rarefeito e o fato de estarnos sempre subindo, na Patagónia não contamos com a valiosa ajuda dos carregadores e nós mesmos somos quem temos que carregar tudo além da comida. Outra grande diferença é que no Kili a temperatura é amena em ¾ da caminhada, ficando frio intenso mesmo somente no dia do ataque ao cume, enquanto aquí o frio é um companheiro constante. Somando a isso vento de 30 a 40 km/h a sensação térmica pode chegar até os 10°C negativos.

Depois do dia de descanço e 3 noites no mesmo acampamento finalmente saimos em direção ao Refugio e Area de Camping Los Cuernos. Deixamos a neve para atrás e contornamos a porção sul do Maciço Paine. Foi um dia lindo durante todo o trajeto que completamos em praticamente 6 horas de caminhada. O Baca parecía de volta ao pique de geólogo de campo enquanto o Vassoura descobria que o seu joelho seria muito mais problemático que o tornozelo. Da minha parte demorou um pouco para os músculos das costas entenderem que por mais que reclamassem não haveria volta atrás, mas depois eles relaxaram e a dor passou. Chegamos às 7 da noite maravilhados pela vista, geología e beleza do lugar. Sopão logo de cara e depois arroz com verduras e lentilhas com toucinho defumado sempre regado a vinho tinto que nos fizeram ir para cama felizes ouvindo as ondas do lago Nordenskjold que nos lembravam o barulho do mar. Poderiamos não ser o melhores montanhistas mas com certeza eramos os melhores cozinheiros da área.

No dia seguinte desmontamos acampamento e saimos para o Refúgio e camping Chileno. Fomos os últimos a sair para não variar. Era 1 da tarde mas não nos preocupavamos muito com as 5 horas de caminhada que se viam pela frente porque sabíamos que teriamos claridade até umas 9:30 da noite. As primeiras 3 horas foram relativamente tranquilas, porém quando começamos a subir rumo ao vale que nos levaría às famosas Torres del Paine tudo mudou. Além da dificuldade óbvia de encarar a encosta, quando fizemos a curva que delimita a entrada do vale pegamos um vento forte de frente que quase nos derruba precipício abaixo, esse era o Passo dos Ventos, lugar onde deve nascer todo o vento da América do Sul. Chegamos mortos no refúgio Chileno e montamos acampamento sob forte vento. Esse dia dispensamos a nossa comida de acampamento e nos demos o luxo de comer um perú assado no refúgio, convite do Baca que se sentía realizado depois de superar a tremenda caminhada. Agradecemos e acompanhamos felizes já que ninguém quería ficar lá fora cozinhando com esse vento todo.

Domingão o tempo não colaborou com a gente. Nevou o dia inteiro e nos desanimou para fazer a subida final para o miradouro que nos brindaria com a melhor vista das Torres del Paine. Como tinhamos tempo decidimos esperar para ver no dia seguinte se o tempo melhorava e passamos o dia todo tomando conta da lareira do refúgio, relaxando, escrevendo, lendo, jogando xadrez e baralho.

Segunda o tempo continuava nublado mas como já estavamos ali decidimos encarar a subida assim mesmo. Assim como o tempo vira de uma hora para outra para pior, tinhamos a esperança que o contrário também pudesse acontecer. Como as chances de que isso acontecesse eram remotas o Vassoura decidiu poupar o seu joelho para a descida que ainda teriamos que enfrentar para sair do parque, precisamente por ser descendo onde o joelho sofre mais. Saímos o Baca e eu bem leves e com um ótimo presente de um dos garçons do refúgio que virou nosso amigo nessses dois dias no acampamento Chileno, uma garrafa térmica cheia de chocolate quente.

Depois de uma hora subindo superamos a linha da vegetação e logo entramos na zona da neve. Mais trinta minutos de subida e estavamos no fim da trilha e de frente para as Torres del Paine. Infelizmente o tempo ficou nublado mesmo e só tivemos uma vista parcial das torres, mas de todas formas chegar até ali teve um sabor de vitória como quem chega ao cume de uma montanha. Chocolate quente, aquele abraço de conquista e superação pessoal e descemos pra encontrar nosso amigo e desmontar o acampamento.

Continuamos então juntos descendo rumo ao refúgio Torres del Paine onde nossa aventura terminava e pegamos o primeiro ônibus para refazer todo o trajeto da ida em sentido inverso. Para todos com certeza foi um grande desafio superado e para mim foi ótimo ter dois amigos nessa primeira grande aventura da minha viagem. Também foi bom para verificar o meu equipamento e ver o que me sobra ou o que falta para as próximas trilhas. Enfrentar a natureza selvagem da Patagónia me deu a confiança e determinação necessárias para continuar mundo afora e encarar uma nova caminhada, desta vez, quem sabe, sózinho na Nova Zelândia.

Valeu amigos!

De Rolê Pelo Mundo

2009-11-01T20:12:00.006-02:00

Depois de 3 anos de trabalho em Angola com inúmeras experiências e emoções neste e em outros países do continente Africano minha alma de aventureiro pedia mais. Sentia que era hora de explorar outros cantos do mundo e percebi que fazendo isso em intervalos de duas semanas a cada dois meses, como meu esquema de folga no trabalho me permitia, eu iria precisar de pelo menos uns 5 anos para conhecer os países da minha lista de lugares para se visitar antes que a energia e a minha situção pessoal mudassem. Além do mais, havia folgas em que tinha vontade de ficar com a minha família, de visitar amigos e passear no Brasil, e diga-se a verdade, estas duas coisas andavam bem escassas devido a minha gana de conhecer novos países Africanos.

Então no dia 31 de Julho de 2009, fortemente inspirado pela coragem da Flávia que sózinha encarou esse mundão, me despedi de Angola, dos novos e velhos amigos que por lá ficaram e dei oficialmente o pontapé inicial para o que seria a maior aventura da minha vida: Um rolê pelo mundo.

Devo admitir que não foi fácil me separar da empresa que me adotou desde que saí da universidade e que me brindou com a oportunidade de conhecer África. Tão pouco foi fácil abandonar o sonho da carreira internacional numa empresa de grande porte, que além da satisfação profissional traz consigo um futuro mais que tranquilo economicamente falando. Porém, como não é dinheiro o que move o meu mundo, e sim pessoas, emoções e vivências, bati o martelo e me senti super apoiado pela família, amigos e inclusive meus colegas e chefes do trabalho.

Após uma agradável visita à Pérola do Índico cheguei ao Brasil no maior pique para renovação de documentos, programação da viagem e a caça aos vistos. Quase que no dia seguinte já fui atrás de um novo passaporte que demorou uns 10 dias para ficar pronto, mesmo indo a São Paulo, senão seria mais de um mês.

Com o passaporte na mão, parti eu para Brasília para dar entrada ao primeiro visto que eu iria precisar, o da Austrália. Aproveitei para visitar alguns amigos e conhecer meu segundo sobrinho adotivo de nome Pedro. Ficamos amigos logo de cara. Sempre na correria, acabei não vendo todos os amigos que gostaria de ver por lá, mas fazer o quê? Fica pra pxóxima.

Era hora de pensar na passagem e quem acha que dar a volta ao mundo é coisa de milionário, lhes digo que as alianças das empresas aéreas competem entre si para oferecer uma variede de pacotes por mais ou menos 3.000 a 4.000 dólares. As maiores são a Skyteam, Star Alliance e One World.

Cada uma tem as suas regras, e depois de pesquisar escolhi o da aliança One World pelo seu preço e por ser o que tinha as linhas aéreas da rota que eu gostaria de fazer. Ahhh mas como eu passei horas na frente daquela telinha do programa da One World que te ajuda a montar o itinerário! Pesquisa sobre os países, quais são as melhores épocas para ir a cada lugar e quais eram as alternativas para usufruir ao máximo da passagem dentro das regras do pacote que eu iria comprar. Tive que tirar alguns países por onde gostaria passar e adicionar outros que não estavam nos meus planos iniciais, mas até aí eu continuava animado pelo excelente preço.Até descobri que tinha amigos na Finlândia que podia aproveitar visitar na parada que lá eu teria que fazer para ir da Índia para Moscow.

Entrentanto quando entrei em contato com a LAN Chile, a linha aére do meu primeiro vôo, tudo subitamente mudou. Algumas rotas sumiram, não haviam vôos disponíveis nas minhas datas, apareceram umas paradas que eu não precisaria fazer e umas conexões estranhas como esta que não tive como fugir que me obrigava a ir primeiro a Buenos Aires e depois a Sydney para me deslocar do Chile para Nova Zelândia, quando inicialmente o programa mostrava que eu poderia fazer esse trecho direto pela LAN Chile. Aí meu amigo, foi aquele manda email pra cá e pra lá por uma semana, os meus nervos à flor da pele, e no final a minha passagem de volta ao mundo ficou... do jeito deles. Sabe o quê? Dispensei! Decidi fazer a WRT (World Round Trip) por minha conta. Mesmo sabendo que vou pagar mais, viajo com a liberdade de ficar quanto tempo quiser onde quiser e mudar os meus planos conforme o andar da carruagem. A final de contas não é sempre que a gente tira um ano só pra isso, então, vamos fazer bem né?

Se não dei muita sorte na marcação da passagem, dependendo do ponto de vista é claro, hoje acho que é muito melhor ir livre e sem roteiro amarrado, tive sim a enorme felicidade de encontrar dois companheiros de aventura logo para a minha primeira parada que é o Chile. Juntos acabamos decidindo fazer uma caminhada na Patagónia. Um deles é o Vinícius, meu colega de turma, mais conhecido como Bacalhau graças ao cidadão aqui que no primeiro ano de faculdade ao encontrá-lo no ónibus que vinha de Sampa notou uma mancha de óleo na mochila dele e ao sentir o cheiro espalhando-se no ar deduziu imediatamente qual tinha sido o almoço de domingo na casa dele: BACALHAU!!!!! O outro companheiro é o Thiago, um colega de trabalho do Vinícius que ainda não conheci.

Com a passagem comprada e a data se aproximando faltava um pequeno detalhe, eu não tinha recebido meu passaporte da embaixada da Austrália e tive que colocar o plano B em ação, sem contar com a impossibiidade de aplicar a outros vistos. Mas como a sorte está do meu do meu lado, nosso pequeno bloco econômico do Mercosul me permitiu viajar sómente com o meu documento de identificação pessoal. Para melhorar ainda mais as coisas, o Thiago embarcava nessa viagem exatamente por Brasília e deve estar neste momento voando para Santiago de Chile com o meu passaporte na mão.

E assim embarquei eu quinta passada dia 29 de Outubro nesta viagem, não sem muito drama antes de começar, mas como diz meu amigo Earl, a vida precisa de drama, senão fica chata. Vamos nessa!

Moçambique – A Pérola do Índico

2009-07-26T17:28:00.013-03:00

E lá fomos nós depois do nosso ano novo na Suazilândia rumo ao Oceano Índico, não a pé como os Bemati, mas sim num carrinho alugado na África do Sul, coisa que recomendo muito para quem quer conhecer o sul do continente a preços que realmente valem a pena. Em somente 3 horas de viagem saímos da Suazilândia e chegamos na antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique, nossos irmãos de pai colono assim como Angola, Guiné Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe na África.

Moçambique e Angola eram o que restava de mais valioso ao Império Português entre suas colônias ao redor do globo, e certamente estes não pretendiam por nada no mundo deixar as galinhas dos Ovos de Ouro escapulirem-se.

Foi nos libertinos e revolucionários anos 60 que começaram as guerras locais pela libertação de África, que ocorreram primeiro nas colônias Francesas e Inglesas. Nos irmãos do sul a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), partido formado pela união de 3 partidos e apoiados pelo então presidente da Tanzânia Julius Nyerere, iniciou a luta armada em 1964. Moçambique conquistou a independência em 25 de Junho de 1975.

Mas muito antes dos portugueses estabelecerem-se como donos do país, naquela partilha da África em Berlim de 1885, outra grande invasão ocorreu por aqui. Os Bantu, um povo cujas origens remetem-se ao centro da África, na região onde hoje se localiza a Nigéria, migraram para o sul do continente dominando todo o cone sul da África e disseminando os povos locais. As migrações dos Bantu, povos que dominavam a agricultura e metalurgia, iniciaram-se 1.500 anos A.C. e se estenderam até os anos 1.000 D.C. Ao longo do tempo, e devido ao crescimento demográfico, a novas invasões e principalmente a chegada dos mercadores árabes vindo do Golfo Pérsico, as linhagens Bantu foram sendo substituídas por reinados locais e aos poucos foram-se criando os estados mais ou menos como conhecemos hoje, sendo o primeiro deles o Grande Zimbabwe ao redor do século XIII. Aos poucos foram também diferenciando-se os grupos pós-bantu, sendo os dois principais os Nguni (Swazis, Zulus e Xhosa) que ocuparam a costa oriental da África, e os Sotho-Tswana, que viviam no planalto interior.

Os portugueses chegaram em Moçambas (o apelido é meu) no ano de 1497 e se interessaram pelo ouro, posicionamento geográfico e marfim da região, a nova colônia ficou conhecida como a Pérola do Índico. Com o passar dos anos muitos indianos para foram trazidos pelos colonos para trabalhar na região, estes se misturaram com a cultura local e formam um dos grandes grupos sociais do país até hoje. Depois da independência em 1975, dissidentes da FRELIMO voltaram-se contra o governo independente e começaram uma guerra civil que só culminaria em 1992. Em 1994 realizaram-se as primeiras eleições multi-partidárias no país, que foram vencidas pela FRELIMO que desde então, e por muito tempo mais seguramente, afinca-se no poder com unhas e dentes, fazendo de Moçambique mais um da lista de países Africanos de um partido só.

Cine África em Maputo

Catedral de Maputo

Edifício em Maputo

Esses olhos...

Em Maputo fui recebido de braços abertos pela numerosa e querida família da Anita. Fizemos os passeios de praxe na organizada e tranqüila capital e me impressionei com a beleza da Estação dos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) , cartão postal da cidade a e visita obrigatória a todo turista que passa por aqui. A estação foi recentemente eleita pela revista americana Newsweek como a 7ª estação mais bonita do mundo e foi também transformada num hotel para as filmagens de Diamantes de Sangue com o Di Caprio e suas peripécias Hollyhoodianas no submundo dos diamantes (clique aqui para ver a lista das estações mais bonitas do mundo com fotos).

Anita na estação dos Caminhos de Ferro de Moçambique - CFM

Depois de uns dias em Maputo era hora de ir desfrutar das praias do Oceâno Índico e realizar aquele velho sonho de mergulhar com mais equipamento que um simples snorkel. Depois de dois dias de teoria, prática na piscina e exames chegou a hora de encarar alto mar e fazer meu primeiro mergulho. Quando a instrutora me perguntou se eu estava pronto para cair na água eu respondi com um estrondoso não! Eu mal conseguia pensar de tanto enjôo que estava sentindo. Mas já estava ali, não teve jeito, pulei de forma desajeitada com a esperança de que lá embaixo as coisas estivessem mais agradáveis. Bastou um segundo para ver que o que acontece na superfície é simplesmente o reflexo do que acontece lá embaixo, e se as coisas estavam feias lá encima, lá embaixo o mar não estava para peixes não. Fomos direto ao fundo do mar, uns 8 metros, a praticar os exercícios necessários para a minha habilitação. A visibilidade era péssima, só enxergávamos a uns 5 metros de distância, devido as fortes chuvas dos dias anteriores. Apesar de tudo me adaptei bem ao equipamento e minha única preocupação no momento era passar nos exercícios e não perder de vista a instrutora, já que eu não queria me perder lá embaixo e ter que fazer as subidas de descompressão sozinho e sem o computador de pulso.

A instrutora Barbara Boscardin (Italiana) e eu ali nos preparativos finais "Sim chefe"

Saída

Chegada, e a a minha cara de felicidade de voltar a terra

Uiiii mas como é difícil fazer aquelas acrobacias quando mesmo embaixo da água a corrente não te permite ficar quieto, era onda para cá, onda para lá a toda hora, mas pelo menos o enjôo diminuiu dentro da água. Não posso dizer que esse primeiro mergulho foi exatamente o que eu sempre sonhei, e na volta do barco, já com os enjôos de praxe eu pensava que esse definitivamente não seria um dos meus hobbies favoritos.

No segundo dia de mergulho, num local diferente, as coisas foram bem melhores, tomei um anti-enjôo que me permitiu entrar na água já com melhor humor que no dia anterior, depois vi que a visibilidade era melhor (10 metros) e a corrente bem fraca, aí eu comecei a pensar que o que a instrutora me fez no dia anterior foi puro trote, botar o cara para sofrer no primeiro dia. Mergulhei até os 14 metros de profundidade e curti muito a biota marinha do Índico, aí sim meu amigo, o mergulho voltou para a minha lista de coisas legais para se fazer quando se está na praia.

Relaxamos uma boa semana na praia, curtimos com alguns amigos da Anita que por ali estavam e conhecemos mais algumas praias na região de Inhambane. Não posso esquecer de mencionar que nos deliciamos com culinária tradicional Moçambicana, que mistura frutos do mar e especiarias da Índia. Voltei para Maputo feliz de ter conhecido este lindo país ao lado da minha Pérola do Índico.

Edifício antigo em Inhambane (litoral)

Clube Ferroviário em Inhambane

Curtindo as delícias do Índico

Hotel Flamingo (ao fundo)

O Hotel Flamingo é suspenso no mangue

Mulheres locais atravessando o mangue próximo a Praia da Barra

Não é fofo!

Maré Baixa na praia do Tofinho

Maré Alta na Praia do Tofinho

Pôr do Sol em Paraíso de Chidenguele

Praia do Tofinho

Curtindo

Minha Pérola do Índico e Yo

16 de Junho - O Dia da Juventude

2009-07-09T03:30:00.004-03:00

Viiiiiixe, dois meses desde o último post! Caramba, fazia tempo que não deixava a minha janela para o mar tão abandonada. Bom, mas antes de continuar minha epopéia no caminho do Clã Bemati - O povo das Águas, rumo ao Oceano Índico, queria compartilhar este texto que escrevi no dia 17 de Junho a caminho da base de prospeção no Lucapa, nordeste de Angola.

“Passei ontem pela África do Sul ao voltar de duas semanas de férias na Namíbia e notei que era feriado por lá. O dia da juventude é celebrado a 16 de Junho, e tem como objetivo prestar memória a uma importante data que ficou marcada na história da África do Sul. No ano de 1976, jovens e crianças de raça negra saíram às ruas para protestar contra a obrigatoriedade do estudo do Afrikaans nas escolas. O Afrikaans é uma das línguas oficiais da África do Sul e foi criada pelos colonos que povoaram a região da Cidade do Cabo, a maioria destes eram descendes de Holandeses mas também haviam influencias de Alemães e Franceses entre outros europeus.

Os jovens protestavam contra o decreto de 1974 que forçava todas as escolas a ensinar metade das matérias em Inglês e a outra metade em Afrikaans, banindo oficialmente as línguas maternas do povo Africano. A caminhada pacífica agregou 10.000 jovens de todas as idades a protestar contra o “idioma do opressor”, mas também com um pano político de fundo, que se mostrava animado com as recentes vitórias contra os colonos brancos em Moçambique e em Angola em 1975. Tanta adrenalina e vontade de liberdade acabaram gerando um conflito ao qual a policia do Apartheid respondeu com chumbo pesado, tanto no dia da manifestação como no dia seguinte, distribuindo tiros no bairro negro de Soweto. Na época a agência Reuters noticiou “mais de 500 mortes”, porém dados oficiais apontam unicamente 23.

Isso é história e o mundo mudou muito nestes 33 anos que seguiram, porém ainda temos muito que alcançar. Continuo sonhando com a igualdade de direitos entre gêneros, raças ou religião e pela liberdade das escolhas pessoais. Que sejamos mais complacentes com o próximo e sigamos um princípio básico de irmandade que diz que o forte ajuda o mais fraco, o rico ao pobre, o saudável ao doente e assim por diante.

O mundo continua a mudar e cada vez mais rápido com o advento da tecnologia e sua mais recente maravilha, a Internet. É inegável o peso que ela teve nas últimas eleições norte-americanas onde finalmente conseguiram eleger alguém que pensa mais no bem estar geral do que em seus interesses econômicos pessoais e tacadas de golfe. Gostei também de ver a CNN ensinando como ultrapassar o sistema de bloqueio e vigilância nacional para que as pessoas pudessem contar para o mundo via Internet sobre o que estava acontecendo no Irã, já que todos jornalistas estrangeiros foram retirados do país. Espero que cada vez mais pessoas possam fazer uso da tecnologia para dizer ao mundo que a Sra Mugabe acaba de gastar 10.000 dólares em uma bolsa em Paris enquanto seu país morre de fome, ou como o filho de Fidel vive uma realidade bem diferente dos restantes dos Cubanos. Mas principalmente quero ver a arma da Internet funcionando no meu país para banir definitivamente os Sarneys do seu MAR(anhão) de miséria, os Malufs e suas contas na Suíça, os donos de castelos, os senadores e seus atos secretos, os políticos que além de ganhar bem, trabalhar menos e contar com auxílio até para comprar terno Armani, ainda desviam dinheiro de merenda escolar, ambulâncias, estradas, universidades e sei lá mais o quê.

Porquê tanta opulência? Para quê tanto dinheiro? Não acham injusto um clube pagar 90 Milhões de Dólares por um jogador? Porque será que alguém que já tem mais de 500 milhões de dólares quer outros 10? Porque ficamos tão obcecados com os bens materiais? Carros, barcos, jóias, roupas de griffe, para quê tudo isso? Às vezes sinto vontade de fazer como Alexander Supertramp e desaparecer na natureza selvagem (Into The Wild). Definitivamente o mundo ainda tem muito que melhorar, precisamos de muitos Obamas na liderança de seus respetivos países, precisamos de muitos Obamas dentro de cada um de nós, vamos começar pela nossa família, nosso bairro, nosso trabalho e assim por diante. Vamos virar mais espirituais e menos materialistas. Namastê!"

Crianças na vila do Lucapa - Angola

O Último Rei da África

2009-05-03T17:30:00.015-03:00

Já virei o ano diversas vezes na maior queima de fogos do mundo e acompanhado de dois milhões de pessoas em Copacabana, já o fiz em outras praias do Brasil, assim como com meu irmão Zoroastro acampando sozinhos no interior de São Paulo. Também passei outras tantas viradas na Colômbia das quais as mais especiais foram as que desfrutei ao lado da minha família paterna, vó Tita e vô Tito entregaram ao mundo 10 filhos, imaginem as festas com toda essa gente reunida. Mas estava com vontade de experimentar algo novo e porque não a minha primeira virada do ano na África?

A idéia foi colando e em novembro a Anita e eu decidimos que iríamos passar o ano em um país de nome estranho que eu jamais tinha ouvido falar na minha vida, a Suazilândia. Trata-se de um minúsculo país de 17.000 Km2 (a grande São Paulo mede 8.000 Km2) que se localiza praticamente dentro da África do Sul bem na fronteira com Moçambique.

Mapa da África Austral. Dentro da África do Sul há dois paises independentes, Lesotho e Suazilândia.

Cada país Africano, por menor que seja, já é de por si só todo um universo à parte. As fronteiras que delimitam os países mais ou menos como as conhecemos hoje em dia foram traçadas na Conferência de Berlim em 1884, quando colonizadores europeus dividiram-se o continente entre si sem nem sequer conhecer a geografia do continente e muito menos os reinados, monarquias, grupos étnicos e outras sociedades tradicionais africanas ali existentes. Muitas dessas fronteiras traçadas eram linhas retas de latitude ou longitude determinada que separaram pelo menos uns 190 grupos étnicos: Os Bakongos foram divididos entre o Congo Belga, o Congo Francês e a Angola Portuguesa; a Somália foi distribuída entre os Ingleses, Franceses e Italianos. Por outro lado, os europeus chegaram a colocar dentro de uma mesma colônia até 250 povos completamente diferentes, sem história, religião, cultura ou dialeto em comum, como foi o caso da Nigéria. Em outras regiões, inimigos de longa data passaram de um dia para o outro a fazer parte de um mesmo país, como no Sudão e o Chad, juntando as porções desérticas do Saara com floresta tropical ao sul, e povos muçulmanos e não-muçulmanos sob latente hostilidade entre si *. De todas as monarquias e reinados que existiam na África hoje pode-se afirmar que a Suazilândia é a última monarquia absoluta. Monarquia formalmente declarada, porque tem muito presidente africano que “reina” há muitas décadas no trono do seus respectivos países, e alguns até tem a cara de pau de dizer que governam um país democrático, como a Vossa Excelência Senhor Presidente Robert Mugabe. Mas enfim, Ce´s L’Afrique.

A virada do ano na Suazilândia é celebrada pelo seu povo em um festival que dura 3 semanas e cuja data de início é cuidadosamente escolhida pelos astrônomos suazis dependendo das fases da Lua. O Incwala, como se chama, é também conhecido como o “Festival dos Primeiros Frutos” e unifica o país para receber a benção de seus ancestrais, santificar o reinado de Vossa Majestade e iniciar a época da colheita com as melhores das esperanças.

O festival começa em uma Lua Nova próxima do nosso fim de ano. Dois grupos do clã “Bemati” – O Povo das Águas – partem da casa da mãe do rei com dois objetivos diferentes: O primeiro e maior grupo, parte rumo à Catembe, no sul de Moçambique, para colher a água do Oceano Índico que se acredita ter poderes místicos. O segundo e menor grupo, parte para o norte do país coletando as águas dos rios enquanto o Rei fica confinado em seu palácio. Os dois grupos regressam de suas respectivas missões e se congregam na residência real, antes da Lua Cheia. Ao anoitecer o Rei prova alimentos sagrados preparados com a espuma das águas que lhe trouxeram, e inicia o ritual cuspindo-os no chão de Leste para Oeste. O Pequeno Incwala então começa. Por dois dias o povo veste roupas tradicionais, dança e canta enquanto o Rei permanece trancado em reflexão.

O Grande Incwala começa na noite de Lua Cheia, durante este tempo o Rei permanece em isolamento e em comunicação com os espíritos dos ancestrais. O tempo de espera reflete o grau de maturidade do Rei, e à medida que os anos passam, as conversas com os espíritos ficam mais longas e consequentemente as festas também.

No primeiro dia, o rei envia alguns jovens a uma marcha de 40 Km para colherem ramos de uma árvore sagrada iluminados pela luz da lua. Somente jovens considerados “puros”, ou seja, que não tenham sido casados ou engravidado uma mulher, podem tocar a árvore, caso contrário suas mãos se tornarão brancas e os “puros” de verdade vão lhe encher de porrada. Os jovens regressarão à meia noite com os ramos coletados e enquanto descansam os anciãos usam-nos para construir um local sagrado para o Rei. Os guerreiros vestem-se com as roupas do Incwala feitas de couro e pele de leopardo e começam a cantar musicas enquanto um boi negro é trazido para o pavilhão de rei e é usado no ritual.

No terceiro dia do Grande Incwala outro boi é sacrificado, e enquanto os guerreiros dançam o Rei volta a surgir diante do seu povo trajado de elegantes vestes tradicionais. O Rei dança e toma em suas mãos uma abóbora da primeira colheita que ele morde e arranca o primeiro pedaço de sua casca. A multidão canta e dança de alegria. Agora todos podem comer os “Primeiros Frutos” da colheita com a benção dos ancestrais.

O quinto dia é dedicado à meditação.

No sexto dia, uma imensa fogueira é acesa onde são queimados artigos que representam o ano que passou. O Incwala termina com muitos cantigos, dança e festa.

Definitivamente é uma festa muito especial, e se você está ansioso para ver as fotos imagine eu então para curtir essa balada. Pois acontece que os astros não estavam a nosso favor nesse sentido e o Incwala este ano acabou por ser celebrado 2 semanas antes da nossa chegada.

Mesmo assim a Suazilândia já tinha nos atraído e continuava sendo uma ótima opção para se conhecer mais um país africano enquanto fazíamos como o povo das águas e migrávamos para o Oceâno Índico por estrada.

Visitamos a reserva reserva natural das Quedas de Phophonyane, a capital Mbabane e a bonita região do Vale do Céu. Tivemos a oportunidade de conhecer uma vila tradicional Suazi, ver suas danças e aprender como eles vivem tradicionalmente no país: Ante tudo, e como é costume na África, há muito respeito pelos “mais velhos”. Tudo que alguém da vila fôr fazer deverá consultá-lo e sua última palavra será respeitada. Vai comprar um boi? Fala com o mais velho, quer casar com aquela menina de 12 anos e pagar a família dela 30 cabeças de gado, fala com o mais velho, briga de família, o velho resolve. Os homens andam sempre na frente das mulheres e cada um pode casar-se quantas vezes quiser, sempre e quando puder sustentar todas as suas esposas. Os suazis são um povo muito respeitoso e educado, e é com enorme alegria que você irá receber um ‘bom dia’ de volta, principalmente se você se atrever ao pronunciar a expressão na língua local.

Nosso quarto na Reserva Natutal de Phophonyane. Arquitetura tipicamente Suazi.

Reserva natural Phophonyane

O próprio Rei, Sua Majestade Mswati III tem atualmente 22 esposas. Desde 1986, ano em que assumiu definitivamente o trono após completar 18 anos, ele se casa com uma mulher diferente todo ano em outra cerimônia tradicional nacional. Seu pai, o Rei Sobuzha II, teve 80 esposas e deixou mais de 1000 netos! Todas as esposas do Rei são escolhidas pelos anciãos e são sempre das diferentes tribos do país para assegurar a unificação de todo o Reino.

Mulher em trajes típicos na aldeia Suazi.

Esse dia é marcado com uma cerimônia especial chamada “Umhlanga ou Reed Dancing” que traduzindo literalmente significa festa “A Dança das Canas”. Além de ser o dia do casamento do rei, também vêem à capital damas de todo o Reinado para se exibirem aos homens e se tiverem sorte saem da cerimônia com uma proposta de casamento.

A festa que se celebra no estádio da capital é aberta a todos homens do país assim como a turistas e pessoas que queiram testemunhar. As mulheres do Reino, as turístas e outras irão sentar-se na tribuna onde não bate sol e na qual o único homem ali sentado em seu estrado será Sua Majestade. Os homens vão torrar na tribuna que fica exposta ao sol e observar o desfile das candidatas, que pode ter até 10.000 mulheres exibindo seus atributos (somente a parte superior) para os pretendentes a futuros esposos. Deve ser sem dúvida uma cerimônia bem interessante e normalmente ocorre entre finais de Agosto e começo de Setembro, dependendo dos astros é claro. Agora não adianta os solteirões encalhados me perguntem se um estrangeiro pode ir lá e escolher uma mulher Suazi nesse dia porque eu não me atrevi a perguntar.

Música e dança tradicionais na aldeia Suazi

E ano novo então? Nosso amigo Google nos falou de uma festa mexicana na capital e como não havia nada tradicionalmente Africano à vista decidimos encarar para não passar batido. Fomos até animados com a idéia de dançar una salsa y un merengue, mas quem falou que Africano sabe fazer festa mexicana? Da lá era só a decoração, muitos sombreros mexicanos e a comida, porém faltava picante e minha guacamole bate a deles em 10 a zero, ahhh e tequila é claro, havia muita, e de graça. Nem preciso dizer que a festa bombou né? A casa estava cheia de vizinhos sulafricanos e turistas de outras nacionalidades. Haviam DJ’s e tocou uma banda da Cidade do Cabo que mandou muito bem um folk com influência africana. Os caras me apresentaram pela primeira vez um instrumento de percussão com som muito legal, coloco aqui o vídeo e quem por acaso souber o nome do instrumento por favor me avise.

Arriba, arriba, arriba...

A festa foi no House on Fire, Washa Umkhukhu na língua local.

A casa pegou fogo mesmo

Happy new year! Um feliz 2009 para todos!

Outras boas impressões do país são os artesanatos locais, principalmente uma fábrica de velas bem especiais, e uma visita a uma fábrica de extração de óleo de canho, Sclerocarya birrea. O canho, que em inglês se chama marula, é o fruto de uma árvore endêmica do sul da África de onde de se produz o famoso licor Amarula. A castanha do canho é muito rica em óleo com excelentes propriedades medicinais e cosméticas. Entretanto o mais interessante e inspirador do projeto é a sua variável social já que a fábrica compra as sementes somente de comunidades locais que se organizam em cooperativas para dar uma segunda forma de renda às famílias. Todo o processamento do óleo é manual e o projeto só emprega mulheres para o seu processamento, e preparo dos cosméticos.

Muita Luz sempre. Vela artesanal produzida por Swazi Candles.

Entramos em 2009 com uma excelente energia depois de 3 dias na Suazilândia. Agora era hora de tomar o rumo do povo das águas e partir para o Oceânico Índico onde eu iria conhecer a família da Anita que é justamente de Moçambique.

Banda Hot Water mandando bem na virada do ano. Coloquei o vídeo só para descobrir o nome desse instrumento de percurssão. Quem conhece?

* Fragmento de texto adaptado do livro: The State of Africa, M Meredith.

Domingo no Lucapa

2009-03-09T18:19:00.011-03:00

Atualmente eu praticamente vivo numa base de prospecção de geologia no nordeste de Angola, mais precisamente a dois quilômetros da Vila do Lucapa na Província da Lunda Norte, digo vivo porque passo dois meses aqui e depois saio duas semanas de folga. Para quem não é familiarizado com o geologês, a prospecção são todas as etapas que antecedem a descoberta de uma mina de qualquer tipo de minério, seja ouro, petróleo, fosfatos ou no meu caso, diamantes. Aqui em Lucapa os portugueses exploravam diamantes dos rios e paleo-rios desde os anos 1920 e a cidade já foi o grande polo mineiro de Angola. Pela história de tantos anos de exploração na região faz sentido pensar que estamos procurando a mina no lugar certo.

Yo em frente a minha "casa" e a minha querida mangueira.

Lucapa, assim como o resto de Angola, sofreu fortemente os males da guerra e o abandono, mesmo que as minas aluvionares nunca tivessem parado de funcionar. Hoje a região está completamente sub-desenvolvida, sem saneamento básico, sem energia elétrica e com um hospital que quase me arrancou as lágrimas quando o visitei. Não consigo entender porque em outras regiões eu vejo claramente os sinais da reconstrução nacional chegando, como na vizinha cidade do Saurimo, que entre a minha primeira e última passagem notei um progresso incrível. Como é que uma região que já deu, e ainda dá tanta riqueza para Angola continua tão subdesenvolvida e esquecida pelo seu governo? Bom, imagino que deve ser pelo mesmo motivo que Macaé no estado Rio de Janeiro, cidade que mais recebe royalties da indústria do petróleo, é como é. Eu não conheço, mas recentemente um amigo meu que mora lá se referia a ela como “Macamerda”. Ficou claro que não é um dos melhores lugares para se viver, nem lá, nem aqui.

Meus vizinhos do bairro do Roque

Amigo, amigo, amigo... assim eles estão sempre me chamando.

Na base vivemos aproximadamente umas 40 pessoas, entre angolanos, brasileiros, sulafricanos e alemães. Já fomos mais, porem a crise mundial também por aqui já se fez sentir. Todas as comodidades possíveis estão disponíveis na base, como Internet banda-não-tão-larga-como-gostariamos 24 horas, salão de jogos, televisão satélite, salão de festas, academia de ginástica, campo de vôlei, campo de futebol e área com churrasqueira. Nós trabalhamos de segunda a sábado (até o meio dia) e nos finais de semana não podemos contar com a Vila do Lucapa para fazer algo diferente, porque ali não tem praticamente nada interessante, nem uma discoteca, um restaurante, ou sequer um supermercado. Então a nossa família, porque acabamos virando família mesmo convivendo tanto tempo juntos, tem que se virar por aqui para fazer algo diferente nos finais de semana e sair um pouco da rotina. De vez em quando tem uma festinha mas o mais comum mesmo é curtir embaixo de uma grande mangueira na área das tendas. Ali rola churrasco todo final de semana, de vez em quando feijoada, vaca atolada ou almoços típicos Angolanos. Nunca falta a música e tem até quem se atreva a tocar um sambinha de vez em quando.

Amistoso de final de semana, aqui são todos da casa.

Picanha.

"Quem não gosta de samba, bom sujeito não é..."

Do meu lado, ultimamente tenho praticado bastante caminhada aos domingos. É uma oportunidade boa para ficar a sós comigo mesmo, refletir e até fazer as minhas primeiras tentativas de meditação, tentativas disse bem, mas sei que uma dia eu chego lá. No últimos 2 domingos levei a minha máquina fotográfica e o resultado me tem agradado bastante, estão lá no meu Flickr no Set Lucapa.

Damas! Posso jogar?

Ontem entretanto decidi mudar um pouco a rotina, em vez de ir partir para o isolamento na minha árvore de sempre, fui explorar o bairro do Roque, bem em frente da nossa base, e que por incrível que pareça eu jamais tinha entrado nestes 3 anos de Angola. O passeio rendeu altas fotos, e muitos amigos. Causei um alvoroço no bairro. À medida que eu ia entrando todo mundo queria ser fotografado e crianças apareciam de todos os cantos. Era quase impossível fazer as fotos do jeito que eu gostaria, com um sujeito só. Sempre tinha gente entrando na frente, atrás, passando, pulando, fazendo caretas. Aos poucos eles foram pegando o espírito da coisa e me ajudavam gritando, só ele, só ele. Depois de tirar a foto eu não tinha como fazer diferente, tinha que mostrar para todo mundo. Formava-se então uma enorme roda ao meu redor e eu tinha que ir passando a câmera para todo mundo ver, não faltavam os empurrões e até uns tapas na cabeça, mas com certeza todos estavam se divertindo com o “chimbale” aqui (atenção, não é chindele não, é chimbale mesmo, chindele é Umbundo, aqui se fala Tchokue).

Roubando um comentário de um desconhecido no meu Flickr: Criança Sonha!

Tem até placa e controle remoto

As crianças, espertas como sempre, entenderam o que eu queria fotografar e me guiavam, “tio, olha aquela lavando roupa; tio, olha a mamã cuidando da mandioca; tio, faz uma foto minha; tio, a moto; tio, seu cabelo é natural?, tio, tio, tio....” a media que eu avançava mais e mais crianças iam se juntando, no final era como uma procissão, eu andando e muita criança me seguindo e gritando e chamando mais crianças, pense uma bagunça bem grande. Vi dois amigos jogando damas, desafiei, me sentei, e ganhei, não sem antes suar bastante de tanta torcida ao redor. Levei uns pirulitos para distribuir mas se eu tivesse tirado o primeiro do bolso eu provavelmente provocaria uma grande briga e até corria o risco de ficar pelado, voltei com eles no bolso mesmo, vou deixar para quando for para as bandas mais isolado.

Mamã lavando roupa

Mamã cuidando da mandioca. Sempre as mulheres trabalhando. Hoje era 8 de Março dia Internacional das Mulheres. Parabens mamã, parabens mulheres.

Depois, mesmo que eu quisesse já não conseguia mais ficar sozinho, acabei encerrando o passeio por alí mesmo, e as crianças todas me acompanharam até o portão da empresa. Agora eu quero ver é como é que eu vou fazer para aparecer por lá novamente, vai ter tanta gente me cobrando a foto no papel e sei que vai ser inútil tentar explicar que estão todas na Internet.

Tchao chimbale!

Ehhhhhhhhhhhhhhhh

De Rolê pela África do Sul

2009-02-22T13:41:00.011-03:00

Um ótimo país para se começar a explorar o continente africano é a África do Sul. A partir de São Paulo chega-se em um vôo sem escalas até Joanesburgo. Quem quiser conhecer outros países africanos provavelmente irá usar esta rota, de onde se voa para praticamente todo o continente. Tá certo que do Rio de Janeiro também se voa direto para Luanda em Angola, mas pessoalmente não recomendo essa porta de entrada para África até que as linhas aéreas Angolanas sejam retiradas da lista de empresas aéreas banidas de voarem para Europa, as comissárias de bordo sejam trocadas por pessoas que têm prazer em realizar esse tipo de trabalho e finalmente até que o novo aeroporto de Luanda fique pronto. Tudo junto deve demorar pelo menos uns 4 a 5 anos dependendo de quem estiver construindo o aeroporto, se forem chineses, pode ser um pouco antes, se forem brasileiros ou portugueses deve demorar um pouco mais.

Yo na cachoeira Berlin

River Blyde Canyon

Mas voltando a África do Sul, o país me surpreendeu desde a minha primeira visita em 2004. Esqueça o estereótipo que se tem da África selvagem e rústica, porque dependendo de onde nos encontramos nos sentimos em um país do primeiro mundo com estradas impecáveis, aeroportos gigantescos e metrópoles cosmopolitas. O país não está imune dos males que açoitam África, mas sem dúvida está à frente do resto do continente no seu combate. Também há aquela situação histórica que ainda demora algum tempo para ser superada, mas para o turista desatento e concentrado em suas férias essa tensão que anda no ar pode até passar despercebida.

Janela de Deus, Mpumalanga.

Nas terras altas de Mpumalanga

Para os amantes da vida selvagem o país tem inúmeras reservas naturais e parques nacionais em que se podem realizar safaris de carro, em jipe aberto, caminhando (tem doido pra tudo) ou de balão (quem pode pode). Neste meu primeiro começo de ano no continente Africano eu fui matar a minha curiosidade em um dos cartões postais da África do Sul, o Parque Nacional Kruger. O gigantesco parque se estende por 350 Km no sentido norte sul na fronteira com Moçambique e Zimbabwe, onde se diz existir a maior diversidade de animais selvagens de África. Vale a visita, mas depois de conhecer o Serengueti na Tanzânia a tarefa do Kruger de me impressionar ficou bem difícil.

Para os amantes do mar (e quem não gosta?) a África do Sul possui costa no litoral Atlântico que trazem as gélidas correntes marinhas da Antártida e onde se localiza a sempre viva, linda e liberal Cidade do Cabo. Na costa leste está o cálido Oceâno Índico e a cidade de Durban que representa uma fusão de África, Europa e Índia. Não faltam escolas de mergulhos, praias para praticar surf, kite-surf e wind-surf e baías para navegação de todos os tipos de embarcações.

Sai da frente! Parque Nacional Kruger.

Foto desde o refugio para observação de aves. Parque Nacional Kruger.

Em termos de infraestrutura turística o país conta com facilidades de primeiro mundo. Os lugares turísticos são sempre muito organizados e com acessos facilitados para pessoas de todas as idades. Os vendedores de artesanato têm sempre seu lugar determinado e não são chatos como é muito comum em diversos lugares turísticos noutras partes do mundo. Podem-se fazer reservas em centenas de hotéis e pousadas via Internet que vão dos mais luxuosos como o Seis Estrelas em Sun City a simples casas de família adaptadas para receber hóspedes de uma maneira bem agradável. A gastronomia, com uma extensa carta de vinhos locais, um excelente serviço e um preço pra lá de acessível tornam os restaurantes da África do Sul realmente especiais. Tambem existem estradas famosas por sua beleza como a rota dos jardins, a rota das vinícolas ou as estradas na região montanhosa de Mpumalanga a qual percorremos nas férias e de onde são as fotos desta postagem. A propósito se por acaso uma dia passar por lá não se atreva a desafiar sua namorada a saltar em um dos maiores pêndulos em canyon do mundo, pode ser que ela aceite, e aí meu amigo, você vai ter que pular.

The Big Swing - 68 metros de queda livre.

Caramba, mas que idéia a que eu fui ter!

Prontos? Yo não, perai, explica de novo, como é que é...

O grande salto

Radical !

Diários de Campo, Venezuela. Parte 2, final.

2009-02-08T17:50:00.008-02:00

Para ler a parte a parte 1, clique aqui.

Quarta-feira, 27 de Agosto de 2003

Até agora nada foi mais frustrante nesta campanha do que ver o helicóptero rodear as nossas cabeças com mantimentos e ir embora sem pousar. Estávamos a alguns dias sem carne, sem enlatados e sem outras coisas básicas. A refeição era a mesma a uns três dias: macarrão (sem molho nem nada), feijão (sem alho, nem cebola ou qualquer outro tempero) e arroz (só com sal e óleo).

A situação ficou tensa, conversei com meu chefe e ele me disse que o helicóptero voltaria no dia seguinte a primeira hora, e que o piloto tinha reclamado do tamanho da clareira e tínhamos que dar um jeito de abrir um pouco mais. Para nós aquela estava de bom tamanho e enviamos a moto serra por terra para o próximo acampamento. A solução foi baixar as árvores no facão.

Impressionante o que 5 pessoas com facão e fome são capazes de fazer, agora podíamos ver que haviam claramente duas árvores que estavam atrapalhando a nossa clareira, uma era simples, um açaí bem comprido que se colocava bem no caminho de aproximação do helicóptero, parecia longe, mas interferiu. A outra sim foi bem complicada, era uma árvore grande e grossa que as raízes começam a se espalhar antes mesmo de chegar no solo. Essa deu trabalho, suor e bolhas, mas conseguimos. No domingo o helicóptero voltou. Que felicidade com tão pouca coisa. Frutas, verduras, doces e 2 pequenos rádios foram as encomendas mais apreciadas. Eu não perdi a oportunidade para diminuir o meu peso, mandei os livros que já li e a minha máquina fotográfica com a teleobjetiva, aqui a chuva e umidade são tantas que eu temo que a mesma se danifique. Não é uma decisão fácil mas o alívio do peso e não estragá-la não me deixaram arrependido.

E não é que o Miguel conseguiu tirar uma foto escondida dos índios? Alí no meio estamos o Daniel e eu negociando. Sei que não é uma boa foto mas serve como registro do momento.

Aos trancos e barrancos vamos avançando na nossa campanha, com alguns erros e algumas jogadas de azar além de um mapa que não nos fornece informações precisas.

Já começamos a chegar às famosas anomalias. Foram feitas 2 de 4, sendo a última mais distante de todas e que deve consumir pelo menos uma semana de trabalho.

A primeira deu um contundente resultado negativo. A segunda, verificada hoje, também deu negativo porém foi mais animadora. O ponto negativo do dia foi o meu mau humor. Parece que cheguei no meu limite, não sei se o fato de estar chovendo demais ou o tempo que estou no mato já está me agonizando. Cheguei até a pensar várias vezes se tanto sacrifício vale a pena. Trabalhar com prospecção, longe de casa em um acampamento na Bahia é uma coisa. Agora, trabalhar no meio do mato, tomando chuva, vestindo roupas molhadas, só andando a pé, comendo mal, tendo que lavar roupa todo dia, enfiando o pé na lama de noite, sem ter notícias da sua casa e de quem te ama, sem ver um jornal, sem ver pessoas diferentes, sem dormir em uma cama de verdade todos os dias e sem muitos outros prazeres simples da vida, é demais.

E pensar que só se passou um mês! Como explicar para o meu amor que é difícil fazer um telefone via satélite pegar no meio desta grande floresta? Como fazer para pelo menos poder falar 5 minutos com ela sem que desapareça a porra do sinal? Que merda! Definitivamente se isto aqui se tornarem os trabalhos rotineiros da minha vida como prospector, então terei que mudar de carreira. Bom, talvez tanta chuva no miolo que peguei o dia de hoje me fez ficar meio em pane. Mas sem dúvida é um trabalho bem difícil. Ou não? Bom posso estar exagerando, ao fim de contas ninguém pegou malária, hepatite ou leximaniose... ainda!

Por hoje chega, já desabafei, espero que este tempo melhore para melhorar também meu humor. Boa noite e bom sol amanhã!

Domingo, 31 de Agosto de 2003

Sunday? Ha ha ha! Me conte uma de português agora! Rainday, seria mais apropriado. Ou melhor rainy week (semana da chuva). Nunca vi tanta chuva na minha vida! Foi a semana inteira chovendo aos cântaros, parece uma cachoeira que vem do céu. Dia e noite, noite e dia sem parar. Não preciso nem dizer que o meu mau humor continua!

O saldo de tanta chuva é um funcionário com os pés em carne viva. Devido a um fungo (que também me pegou mais de leve) e outro com um dedo deslocado. Imagine subir um morro, carregando 20 Kg nas costas, depois de 3 a 4 dias chovendo, no meio da floresta Amazônica, onde o intemperismo é intenso e o solo se torna completamente argiloso devido à enorme taxa de decomposição/formação. É terrível, é um sabão e claro, você cai muito e as vezes se machuca. Devido a essa circunstância temos também 2 joelhos torcidos, Daniel e Cuto, e um dedo fraturado, também o pobre Cuto.

Este domingo passamos em uma ilha do Rio Cuchivero. Isso tem um lado bom e outro ruim. O bom é que voltamos a encontrar o rio principal que devemos amostrar. Parece ser navegável daqui pra cima e acho que vou pedir para o helicóptero trazer novamente a lancha. O ruim foi a péssima idéia de acampar em uma ilha em plena época chuvosa.

No começo parecia um bom acampamento: plano, seco, sem vestígios de subida de água (e como vínhamos de uma semana seguida chovendo, imaginamos que a ilha já estava a salvo). Ao nosso redor se notava que tudo estava alagado muito além do canal do rio. As árvores que pareciam distantes do canal tinham água nos troncos e seguindo o princípio de que a água já estava no máximo, acampamos no que parecia ser um dos melhores acampamentos até hoje. A propósito este é o nosso 14º acampamento em 31 dias.

Yo no campo, sem espelho e sem lâmina de barbear.

A primeira noite passamos sem problemas. No dia seguinte a chuva se fez presente como sempre e nos castigou durante o dia todo. Quando fomos dormir o rio já tinha começado a subir. Eu estava a uns 3 metros da margem da ilha e durante a noite escutei que a água se aproximava. Era 1:00 da manhã e ela já estava a 1 metro da minha rede. E a chuva sem parar. Uma coisa eu já tinha aprendido: nada fica no chão! Como isso já estava feito, enfiei meu facão no solo e nele atravessei a única coisa que ainda estava no chão e poderia ser levada pela chuva, os meus chinelos. Marquei um ponto de referência e voltei a dormir ao som de muita chuva. Quando acordei para dar uma revisada a água já estava em baixo da minha rede e continuava subindo. Por azar meu eu tinha pendurado a minha rede não muito alta e o medo de ser acordado com a água batendo na bunda me levou a molhar os pés e refazer os nós da rede um pouco mais curtos, o que me dava mais uns 30 cm de altura. O resto era deixar nas mãos de São Pedro e tentar dormir, saibamos que não corríamos perigo, o único problema era mesmo ficar molhado durante a noite.

Ao raiar do dia comprovei mais uma vez a eficácia do nosso esquema de acampar. A água tinha avançado 1 metro além da minha rede e por pouco não deixa a ilha toda em baixo de água. Mesmo assim as minhas coisas e eu estavamos completamente secos.

Que grande merda! A semana inteira calçando uma bota molhada e bem no domingo, dia de ficar de chinelo e tomar um sol no pé para tirar o lodo... chuá! A ilha inteira é um charco. Os lugares que não estão inundados, brotam água ao pisar. A cozinha foi tomada toda pela água. É claro que logo cedo não pulamos da rede, mais ainda ao ver o estado da cozinha e prever que o café da manhã iria demorar para sair.

Wilmer Rojas e a cozinha.

Ao ler isto vocês devem estar se perguntando: Mas porque eles acamparam na ilha? Bom, depois de 7 horas andando carregado a gente não tem muita paciência para procurar por muito tempo por um local perfeito. Naquela área todas as encostas que chegavam ao rio eram fortemente inclinadas e longas, ou seja, se quiséssemos acampar em um lugar razoavelmente plano ficaríamos a uns 40 metros distante da água. O que com essa inclinação e mais as chuvas tornaria a simples tarefa de pegar água e tomar banho um tanto complicada e arriscada. Imagine descer uma encosta molhada para pegar água às 5 da manhã! O risco de escorregar é grande e acabamos fazendo a escolha pela ilha. Na verdade não acho que seja uma ilha verdadeira, mas como o rio estava bem cheio aquela parte tinha ficado rodeada por água, porem uma árvore gigante já caída fazia de ponte perfeita para nós.

De todas as formas amanhã devemos mudar. Temos que escolher um lugar para abrir uma nova clareira para o helicóptero. Desta vez este vem para trazer mantimentos para outros 25 dias de mato e a lancha para continuar subindo o rio. Vamos ver se aprendemos a lição e fazemos esta clareira direitinho. Duas vezes o mesmo erro não é aceitável. Só espero que ele possa vir nesta semana, caso contrário vamos passar uns maus dias a partir de quinta-feira. Falta de comida!

Hoje acabou-se agosto, já foram 31 dias no mato e a contagem regressiva começou! Faltam 27 dias para sair daqui. Apesar do meu mal humor o dia de hoje teve seus bons momentos. O primeiro e mais importante foi que bati um recorde no telefone satélite, consegui falar por 11 incríveis minutos com a Flávia. A outra foi que meu chefe entendeu meus argumentos e decidimos cancelar a verificação daquela anomalia distante por estar completamente fora de rota.

Bom, agora só falta diminuir a chuva, esperar que dê tudo certo com o helicóptero e que o rio seja bem navegável daqui para cima. Sorte daqui para frente. Novo mês, novos ares!

Terça-feira, 2 de Setembro de 2003

Segundo dia do mês nove e começamos com o pé direito. A chuva deu uma certa trégua, agora só está chovendo de noite, e no que levo do mês não precisei colocar uma roupa molhada pela manhã. A melhoria no tempo nos fez adiar por dois dias a mudança de acampamento enquanto fazemos trabalhos de amostragem na região e abrimos a clareira para o helicóptero. Tarefa alias que dá um trabalho inimaginável. Quem pensa que é só ligar a moto serra e pronto está tremendamente equivocado. Tanto é duro que já levamos dois dias trabalhando nele e ainda não está pronto.

Hoje saiu uma equipe de 4 homens, liderados pelo Miguel, rio acima. O objetivo é ir amostrando um lado do rio e dividir o pessoal já que não podemos ir todos na lancha. Se tudo sair bem o helicóptero vem na sexta-feira e começamos a subir o rio para encontrar essa equipe rio acima em um ponto combinado, algo assim como onde o rio principal cruzar uma latitude combinada, já que não podemos confiar nos mapas que temos nos entregamos ao GPS. Assim que o helicóptero chegar tenho que mandar mais mantimentos por terra para o pessoal que subiu hoje. Dá para ver que nada pode sair errado desta vez, o helicóptero tem que pousar, e na primeira tentativa.

É muito mais fácil ficar em um acampamento fixo. Isso, somado a diminuição da chuva e de confirmar minha viagem para São Paulo me tem muito animado. Aqui ficamos até o domingo, pelo menos, e daí faltarão apenas 20 dias para ir embora. Desses 20, 2 devem ser para abertura do terceiro e último heliporto, e dos 18 que restam, 3 serão domingo. Ou seja, são só mais 15 dias de perrengue... UHU!!! Depois: namorar, família, amigos, cerveja, cinema, sorvete, TV, água quente, privada, civilização, poluição, ruído, gente, que bom, que bom, que maravilha!

Só para terminar o dia de hoje e como ainda não bateu o sono aqui na minha rede eu vou descrever meus dois colegas brasileiros nesta aventura. Um deles é o Miguel, tem 40 anos, mora em Goiânia, é assistente de prospecção, tem 15 anos de empresa e é um excelente trabalhador. Nunca vi alguém andar tão rápido no mato, que fôlego! O apelido dele por aqui é Niño Malo, algo assim como Garoto Mau, porque sempre quer avançar mais e nós todos já estamos reclamando de cansaço. Tem muita experiência com lancha na região Amazônica e adora pescar. O único problema é que por andar sempre na frente às vezes toma algumas decisões sem discutir com a gente. Qualidades são muitas, começando pela eficiência, gentileza, disposição para o trabalho e claro, ótimo pescador. O outro figura é o Daniel Cirilo Borges, 50 anos de idade, mora em Cachoeira no Rio Grande do Sul, casado, tem 3 filhos e trabalha na nossa empresa a 30 anos, a maioria deles na Amazônia e com lancha. Por ser o mais experiente sempre escutamos muito os seus conselhos e acaba nos guiando sempre para as decisões certas. Tem também uma grande disposição e força, ele é um touro. Por culpa de uma encosta molhada torceu seu joelho logo na primeira semana, mas se recusou a voltar no helicóptero. Isso o tem feito avançar um pouco mais devagar, mesmo assim sempre muito carregado e na maioria das vezes na frente de vários colegas. Adora futebol e seu time de coração é o Vasco da Gama. Carrega um radio de pilhas para todo o lado. Neste ele escuta seus jogos e todos nos mantemos informados das notícias do Brasil e do mundo. Tem uma grande habilidade para montar seu barraco e sempre faz um bom banco, no qual estamos sempre sentados os três ouvindo as notícias da voz do Brasil ou discutindo a programação do dia seguinte. É um tirador de sarro dos maiores, tá sempre brincando e me fazendo rir. Às vezes ficamos ao lado de sua rede, ele deitado, Miguel e eu sentados, ouvindo suas histórias dentro da empresa. Tem cada uma mais cabeluda que a outra, e o jeito dele contar é sempre muito engraçado. Cada coisa que ele já viveu nestes 30 anos! É outro excelente trabalhador e grande companheiro, estou muito feliz de ter conhecido esta figura e ter podido aprender muitas coisas com ele. Ao que parece está nos seus últimos dias na empresa, com processo de aposentadoria na fila de espera do INSS, que este ano parece ter ficado mais de greve que funcionando.

Daniel e Miguel retirando uma amostra no rio.

Hoje eu paro por aqui, ao som da chuva no meu barraco, logicamente. Só mais um dia São Pedro! Só mais um. Vai com calma esta noite.

Domingo, 7 de Setembro de 2003

Parece que minhas preces foram ouvidas. Setembro começou bem melhor que Agosto. Chovendo muito porém só fim de tarde e à noite. Isso, somado ao tempo em contagem regressiva que parece andar mais rápido, mais a segunda vinda do helicóptero que foi um sucesso me tem muito animado. Também trocamos de telefone satélite, porque aquele parecia estar cada dia pior, o novo prometia muito, mas hoje já me deixou na mão.

Helicópetero trazendo mantimentos.

Aproveitando a vinda do helicóptero eu voltei a subir no bicho para fazer um reconhecimento aéreo rio acima e voltei a ficar tonto, já tinha vontade de vomitar quando desci. Com o reconhecimento vimos que o rio é navegável e pedimos a lancha.

Agora estou aqui subindo o rio de lancha, junto com outros três funcionários, o Daniel entre eles enquanto o Miguel e outros 7 funcionários vão por terra.

Bom, vou parar por aqui aproveitando o sono que está batendo. Esse tem sido um dos problemas dos últimos dias, a falta de sono. Levamos tanto tempo de mato e dormindo cedo que começa a sobrar sono. Na noite anterior acordei às 3 da madrugada e não teve jeito de dormir de novo, a não ser, é claro, pouco antes da hora de levantar.

Quarta-feira, 10 de Setembro de 2003

Realmente as coisas mudaram neste mês! O meu mau humor foi-se embora e hoje em dia estou até trabalhando feliz e curtindo bastante. O motivo, simples, acho que desde o começo do mês não pego uma chuvona forte na cabeça. Desapareceram os morros, estamos com bastante comida, estou subindo o Rio só de lancha (que é uma delícia), estamos no rio certo, o trabalho começou a render bastante e por último e mais importante, o tempo está voando. Parece que quando estamos curtindo não sentimos o tempo passar. Volto a apreciar a beleza desta selva e seus animais, sinto-me um privilegiado ao estar andando por aqui, lugar onde tenho certeza que nenhum outro homem branco pós os pés antes.

Subir o Rio de lancha é tão bom quanto um passeio turístico. Vamos vendo tartarugas, araras vermelhas, antas e ao mesmo tempo tomando sol, coisa muito apreciada nesta floresta tão alta e fechada. Sem contar que não temos que caminhar e não corremos o risco das picadas de cobra (na média vemos uma cobra por dia). É claro que não é um passeio de luxo, mas os sacrifícios da lancha são facilmente superados. Um deles são as árvores caídas no canal do rio, isso implica agachar-se, passar por meio de um montão de galhos te arranhando e às vezes podem existir marimbondos nesses galhos, que atualmente representam o nosso único risco.

Outro sacrifício é quando temos cachoeiras ou corredeiras fortes. Hoje passamos por uma cachoeira de mais de 5 metros de altura, maravilhosa, falha não estar com a minha máquina. Como passamos a cachoeira? Por fora claro. Temos que descarregar a lancha, abrir um caminho por fora e passar tudo por terra, inclusive a lancha, seu motor, os 150 litros de gasolina, o pequeno gerador usado para recarregar o telefone satélite, a moto serra, enfim, várias viagens. Ainda bem que a equipe de terra já havia chegado e aberto o caminho para a lancha e nos ajudou a fazer a transposição das coisas. As duas equipes dormiram no mesmo acampamento, no dia seguinte eles se abasteceram de comida e saíram na frente novamente.

A equipe de terra também é muito beneficiada com a lancha porque não tem que carregar tanta comida nas costas e até coisas pessoais que estão sobrando a cada um vem para a lancha. Isso faz as caminhadas também avançarem mais depressa. Como eu disse, tudo saindo muito bem. Espero que essa onda positiva me acompanhe até o dia 25, porque assim vai chegar em um piscar de olhos.

Quinta-feira, 18 de Setembro de 2003

Pobre de mim tão inocente! Passeio turístico de lancha? Ha ha ha, parece uma brincadeira agora que vejo isso escrito. PQP, isso sim, vai tomá no... pois é, cheguei até a pensar que estaria melhor se eu estivesse na turma que está andando a pé!

Depois do dia que eu escrevi aquelas coisas sobre a lancha tudo começou a mudar. Ao regressar de uma expedição de dois dias para coletar umas amostras retomamos a subida no rio de lancha na quarta-feira, e descobri que o passeio não tem nada de turístico. A propósito dessa expedição por terra, acabamos encontrando índios no caminho, mas bastou dizer que eu tinha permissão do Cacique José para podermos continuar, ou seja, aquela bagunça do primeiro dia foi um errado que no final deu certo.

Voltando a subida do rio este continua bem caudaloso, porém a navegação era péssima devido aos galhos e troncos. Quando chegamos nas partes onde o rio não é encaixado no vale, ou seja, nas planícies, a coisas piora. É o dia inteiro batendo machado (claro, pedimos um depois daquele desastre com a primeira clareira) e facão para poder avançar no rio. O motor praticamente não funciona 3 minutos seguidos sem diminuir o ritmo. Se fosse só galho até ía, mas tem muitos formigueiros nesses galhos, que caem dentro da lancha, junto com aranhas e insetos, mais toda a vegetação e o pior, espinhos, te agarram e não soltam mais. A gente só deu sorte foi de não ter sido picado por abelhas e maribondos, os poucos que haviam no caminho os enxergamos a tempo e tomamos providencias como jogar um pouco de gasolina ou desviar quando possível.

Quando o rio está completamente desobstruído a lancha anda a uma velocidade de aproximadamente 10 Km por hora. No primeiro dia avançamos 4 Km em 6 horas! Para acabar de ajustar choveu o dia inteiro e você na lancha não se mexe muito, o que faz a gente morrer de frio, coisa que apesar de todas as chuvas que já tinha recebido eu nunca tinha sentido precisamente por estar sempre andando. Nesse dia o clima estava péssimo, o lancheiro (motorista da lancha) lá trás e o cara da frente, que vai cortando os galhos e abrindo caminho, não paravam de discutir e brigar. A coisa estava tão ruim que uma hora eu perdi o controle e acabei gritando com o lancheiro. Nesse momento eu estava congelando, com algo no olho me incomodando e enrosquei nos espinhos por estar com eles fechados, o lancheiro não parou o que fez com que os espinhos me machucasses ainda mais e eu estourei. Dia nervoso. Paramos tarde. Deveríamos ter encontrado a equipe de terra se tivéssemos avançado 8 Km, mas como eu já disse só fizemos 4. Isso foi na quarta. Na quinta não choveu, porém o rio piorou. Com muito sacrifício avançamos 3 Km em 6 horas! Tivemos que acampar sem encontrar a outra equipe.

Nesse momento eu começava a me preocupar com eles, se ainda teriam comida para mais um dia e que eles não tentassem voltar e nos perdêssemos uns dos outros. Nossa sorte foi que ao começar a navegar na sexta chegamos a uma cachoeira logo a uns 1.000 metros do ponto onde dormidos. Lá estavam eles conforme combinado, nos esperando assim que vissem uma cachoeira para decidir o que fazer.

A cachoeira na verdade era uma série de corredeiras de uns 150 m de extensão e deste ponto para cima o rio já não é mais navegável.

De todas as formas o tempo já não daria para ir muito longe, graças a Deus, já é quase hora de ir embora.

Decidimos então montar o nosso acampamento final e fazer o resto dos trabalhos a pé regressando para o mesmo ponto. Isso me tem muito feliz, faltam somente 6 dias e não vou precisar mais montar meu barraco de novo, que a propósito já consigo fazer sozinho só que ainda demoro umas duas horas na tarefa. Até hoje foram 22 acampamentos diferentes! Agora uma equipe vai as amostras e a outra fica abrindo o heliporto, eu fico, é claro.

Sexta-feira, 19 de Setembro de 2003

Minha única preocupação no momento é o danado do telefone satélite. A última vez que funcionou bem foi no domingo passado. Meu último contato com o escritório foi na sexta passada, última vez que eu passei as coordenadas da nossa posição.

Se eu não conseguir me comunicar novamente o helicóptero virá acompanhando o rio a partir dessas últimas coordenadas até achar a clareira. Não é uma tarefa fácil porque o rio é bastante sinuoso e dependemos de uma boa visibilidade mas é a nossa única opção. Se o helicóptero não conseguir avistar a clareira na primeira tentativa, imagino que poderemos passar outro dia aqui devido à distância ao ponto de abastecimento que vem sempre aumentando.

Agora pensando melhor esta é a minha primeira preocupação, a segunda é a nossa comida que está chegando perto do fim e a terceira é a minha falta de comunicação com Flávia. Neste domingo vamos completar 15 dias sem conversar, espero que ela não esteja preocupada e tenha um pouco de paciência. Tomara que esta situação de falta de comunicação melhore amanhã.

Domingo, 21 de Setembro de 2003

Estamos aqui no mesmo acampamento desde quinta-feira, o heliporto está praticamente pronto, o sol está brilhando forte todos os dias e esperamos o helicóptero a partir de terça.

Hoje aconteceu algo incrível por aqui. Justamente o Daniel, que quase nunca sai para pescar decidiu ir a pesca de barco. Eu o acompanhei para tentar pela milésima vez falar ao telefone com o escritório e passar as coordenadas de nosso heliporto. Faz mais de uma semana que aproveito toda clareira que aparece, cada momento de céu aberto, e ultimamente o nosso heliporto para olhar no telefone e ver se ele apresenta o sinal de cobertura de satélite. E foi lá no meio do rio, quando eu olhei já completamente descrente de que essa joça fosse voltar a funcionar que vi o indicador de sinal se iluminar. Meu coração começou a palpitar mais rápido: “Daniel, Daniel, tem sinal cara, tem sinal, uhuuuu” “Liga, liga logo antes que desapareça”, ele disse. Foi então que eu pensei, hoje é domingo, é hora do almoço, se eu ligar no escritório/casa da empresa pode ser que não ache e o Adjair pois ele deve ter saído para almoçar. A Flávia, pode acontecer a mesma coisa. E agora? E se eu tiver somente uma chance? Escritório do Brasil, tem sempre segurança lá, 24 horas, 7 dias por semana. Disquei, chamou, me atenderam. Meu coração queria sair pela boca, começei a falar as coordenadas como um louco, o porteiro não sabia nem como copiar esse monte de números, me acalmei e finalmente consegui passar as coordenadas e as instruções de como as anotar adequadamente. Desliguei pensando, vou ligar para o Adjair agora, más já não havia mais sinal. Ficamos uma hora alí e nada do sinal aparecer novamente. Imaginei papai do céu abrindo uma brechinha para eu captar o sinal somente naquele preciso momento. Nunca mais consegui falar ao telefone. Um milagre, pensei eu.

Segunda-feira, 22 de Setembro de 2003

Hoje eu fui acordado com um dos barulhos mais lindos que eu já ouvi na minha vida, o de um helicóptero aproximando-se. Foi uma enorme surpresa já que o esperávamos para terça ou quarta-feira, porem já tínhamos tudo pronto. Me aprontei em dez minutos e quando cheguei ao heliporto o pássaro de ferro já estava no solo. A campanha irá começar a partir deste mesmo ponto depois das boas e merecidas férias de todos nós.

Nos despedimos daquela floresta com a satisfação da missão cumprida e até com certa disposição para encarar novamente o desafio e completar o nosso objetivo. Do alto eu via a copa das árvores e pensava nas belezas, surpresas e desafios que se escondem embaixo daquela vegetação e agradecia ao meu anjo da guarda poder compartilhar pessoalmente meu Diário de Campo com as pessoas que amo.

Piloto ao fundo, Miguel e Yo abraçados e felizes por estar voltando com a missão cumprida.

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Post-script: Enquanto eu estava na mata Hugo Chavez aumentava seu discurso nacionalista e chegou a tomar de uma empresa de prospecção um jazigo mineral que a mesma tinha encontrado após anos de pesquisa e milhões de dólares investidos. Obviamente a Venezuela deixou de ser um alvo de pesquisa para a minha empresa e nada foi mais triste que ver as amostras que renderam tanto suor e esforço irem para o depósito sem sequer completar as análises.

Diários de Campo, Venezuela. Parte 1 de 2

2009-01-25T17:44:00.008-02:00

Caros leitores e amigos,

Aqui estou de volta ao trabalho em Angola e a esta minha janela sobre o mar. Desfrutei de umas revigorantes e agitadas férias como de costume, estive um pouco com minha família em Ribeirão Preto e depois estive passeando com a minha namorada pela África. Novas culturas, novos amigos, novas paisagens e novas estórias que irei compartilhar em breve. Enquanto preparo o novo material queria dividir com vocês este meu diário de campo de 2003. Devido a extensão do texto decidi dividir o mesmo em 2 partes. Agradeço muito especialmente a Malaika pela digitação do calhamaço que se encontrava engavetado há anos. Por último desejo um ótimo ano a todos, especialmente aos meus sobrinhos: os que acabaram de chegar, os que por aí vêm a caminho, e à aqueles que o tio não vê a algum tempo mas estão aqui sempre no meu coração.

Domingo, 17 de Agosto de 2003

Hoje eu nasci de novo! Só assim posso começar a escrever sobre esta minha aventura com prospecção de diamantes aqui na Venezuela.

O fato de ver a morte a passar ao meu lado, mais especificamente no formato de um pesado tronco de árvore que caiu e passou zumbindo ao lado da minha orelha, me fez pensar em muitas coisas na vida. Coisas que já vivi, as que ainda quero viver, pessoas com quem quero compartilhar minha vida, enfim, me fez refletir sobre o risco desta profissão, sobre este lugar e pensar se realmente vale a pena tanto sacrifício.

Se aquele pesado tronco cai 30 cm mais para cá, ou a se a minha cabeça estivesse um pouco mais para lá, com certeza eu não estaria aqui escrevendo isto. O temor de ir embora deste mundo e não poder dizer à minha mãe, meu irmão e minha mulher quanto eu os amo me fez prometer que esta noite eu começaria um diário por se alguma coisa me acontece daqui para frente. Espero que jamais me venha a suceder algo, mas em todo o caso digo a vocês três que os amo muito, que são as três pessoas mais importantes na minha vida e que tudo que eu desejo é que sejam felizes e continuem vivendo a vida intensamente, como se cada dia fosse o último dia de nossas vidas.

Que coisas as que estou escrevendo né? Acho que dá para se ter uma idéia do tamanho susto que passei hoje.

O que eu queria mesmo era desabafar escrevendo aqui neste pedaço de papel e isso que nem comecei a descrever a minha aventura.

Tudo começou no primeiro dia do mês de Agosto de 2003. Eu estava ansioso e animado porque iria voar pela primeira vez de helicóptero e conhecer de perto a selva Amazônica da Venezuela. Sou o geólogo responsável por duas equipes de prospecção que deverão subir o Rio Cuchivero realizando amostragem aluvionar e verificando umas anomalias geofísicas interessantes. Uma equipe deve ir por terra e a outra pelo rio em uma lancha com um pequeno motor.

Saida do ponto de apoio. Até aqui chegava o asfalto, e partimos no helicóptero. Nota-se que o rio está bem cheio.

O começo foi um desastre. A falta de mapas precisos da região, combinado com a pressão por pousar rápido devido à grande distância de vôo para se chegar no limite da savana com a floresta amazônica, nos fez aterrizar em um afluente do Rio Cuchivero. Nosso primeiro erro. Depois, ao tentar chegar novamente no rio correto fomos cair em outro afluente, só que desta vez 10 Km distantes do nosso objetivo inicial, e não 1,5 Km como da primeira tentativa. Impressionante como 30 segundos de vôo te levam tão longe quando se está no ar. Toda essa operação que ía dando errado, aumentava consideravelmente o custo devido ao tempo de vôo do helicóptero. Cada nova tentativa implicava regressar mais uma hora de vôo para reabastecer e tentar novamente achar o local correto de aterrizagem entre aquelas montanhas e inúmeros afluentes que até pareciam o rio principal. Eu estava num nervo só.

Nessas todas tentativas o dia ia avançado e como o lugar era bom decidimos acampar nesse segundo ponto e procurar o rio principal no dia seguinte. Logo cedo pela manhã o helicóptero chegou com mais carga e combustível e estávamos todos prontos para uma última série de viagens até o rio certo. Eu estava no telefone satélite conversando com o meu chefe que se encontrava em Ciudad Bolivar coordenando toda a operação quando comecei a avistar uns índios aproximando-se. Lembro-me de ter dito algo assim como: “Adjair, estão vindo uns índios aí, são uns 5, não peraí, uns 10... caramba, são muitos e estão todos armados, te ligo depois”. Eram aproximadamente uns 40 índios armados até os dentes com lanças, facas e escopetas, isso mesmo, índio do século XXI tem escopeta, e nos rodearam rapidamente. Esse foi meu primeiro contato com um índio em seu território, com sua indumentária original e em formação de caça onde claramente éramos a presa no meio do círculo.

Caramba e agora? Não tínhamos feito nenhum plano caso isso acontecesse, eu não sabia se os índios eram agressivos, nós estávamos no lugar errado e seguramente o barulho de helicóptero os atraiu para o local. Quando chamaram pelo responsável eu me senti como naquele desenho animado do cachorro na legião estrangeira, quando pedem um voluntário e todo mundo dá um passo para atrás, e lá fiquei eu no meio da roda. Eu não sabia exatamente o que dizer mas óbviamente não mencionei nem uma palavra sobre achar uma mina de diamantes. As desculpas sobre o pouso equivocado não foram suficientes para partir em paz e minha presença foi exigida diante do cacique. Passado o susto já estava eu excitado com a idéia de visitar a tribo indígena e fazer as melhores fotos da minha vida. Fotos? Nem sonhando, eles foram bem claros e para bom entendedor um simples gesto bastou.

Primeiro acampamento. No limite entre a Savana e a Floresta.

Acontece que para chegar na tribo eram necessárias umas três horas de caminhada (a passo de índio!), motivo óbvio pelo qual decidimos ir de helicóptero. Mas para ir de helicóptero tínhamos que voltar uma vez mais ao ponto de apoio para abastecer, e então lá fui eu de novo dar uma volta no “pássaro de ferro” que as estas alturas eu já não achava graça nenhuma e descobri que dá um enjôo danado (ou será que foi só eu?). Nessa confusão toda empreendemos viagem só que eu acabei esquecendo de telefonar para o Adjair para dizer o que tinha sido acordado. Já devem imaginar o alívio que ele sentiu ao ouvir a minha voz novamente mais ou menos 1 hora e meia depois da nossa última conversa.

Uma hora depois voltamos ao ponto correto de aterrizagem, deixamos combustível para fazer as transferências e voamos para ir falar com o Capitão José, o cacique dos índios.

A aldeia era imensa, moravam lá mais de 300 índios, aparentemente de 2 tribos diferentes. Foi grato encontrar uma equipe de médicos universitários venezuelanos fazendo um trabalho de prevenção de doenças endêmicas e duas freiras, uma delas colombiana que ficou encantada ao me escutar falando espanhol com o sotaque da sua terra, para onde não ía a uns 20 anos. Todos ajudaram a quebrar o gelo com os índios e depois da minha conversa com o capitão José a nossa permissão tinha sido concedida. Nós tínhamos permissão do governo da Venezuela para realizar o trabalho e além das nossas amostras estávamos recolhendo dados para o instituto geológico do país, já que estávamos entrando em terra incógnita. Por fim voamos para o famoso Rio Cuchivero e montamos o nosso acampamento no final da Gran Savana Venezuelana. A aventura estava só começando, já era 3 de Agosto, e meus dias de roupa seca se aproximavam do seu final.

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2003

Quando me disseram que iria passar vários dias no mato, logo pensei na tradicional barraca com saco de dormir e o isolante, isso tudo deve pesar uns 6 Kg e ocupa um espaço razoável dentro da mochila. Porém algo me disse que eu deveria experimentar o esquema que o pessoal já usa a tanto tempo em diversas campanhas na região amazônica brasileira, mesmo achando que não iria conseguir dormir na rede por diversos dias consecutivos.

Com o tempo descobri não só ser mais vantajoso o esquema do pessoal com a rede e mosquiteiro, como impossível montar uma barraca por onde andamos devido ao terreno acidentado e quase sempre molhado e com pedras. O peso da rede e o mosquiteiro não deve chegar a 0,5 Kg mais a lona que deve pesar uns 2 Kg, é um esquema leve e que não ocupa quase nada de espaço. Porém montar a rede todos os dias é um pé no saco. Basicamente trata-se de arranjar um modo de apoiar uma vara central na qual se pendura a rede e sobre a qual a lona é colocada. Para apoiar essa vara central vale achar uma bifurcação numa árvore, ou o que é mais comum, fazer um apoio com quatro forquilhas, ou menos, dependendo se se arranjam outras árvores para servir de apoio para as forquilhas.

Agora imagine andar o dia todo com um mochilão nas costas depois de ter tomado chuva por um bom tempo, ter enfiado o pé no barro, descido e subido morros, atravessado rios e ao chegar no local do acampamento ter que montar o seu próprio barraco. Que sacrifício! Nessas horas eu mal tenho forças para levantar o facão! Ainda tem que se procurar as árvores certas, cortar e carregar tudo até o ponto onde se vai armar, que além de difícil de achar, deve ser limpo. Era realmente uma rotina chata. Normalmente eu estava terminando de montar o meu acampamento quando os peões já estavam deitados nas suas redes de banho tomado. Neste ponto tenho que agradecer imensamente ao meu colega brasileiro e chefe de uma das equipes, o Miguel Teixeira, que sempre, sem exceção de nenhum dia, vem me dar um força com o meu barraco. Ele já montou o dele próprio e vem me ajudar com o mais difícil que é achar, cortar, carregar e montar o varão principal. Às vezes ele me ajuda até a montar uma prateleira para colocar as coisas.

Meu primeiro barraco. Aqui ainda estávamos na Savana.

O Miguel é um dos brasileiros comigo, o outro é o Daniel Cirilo Borges, esse faz até banco no seu barraco, lugar no qual eu estou sempre jantando. Mais tarde falo um pouco mais dos dois e do resto da nossa equipe que ao total são 11 pessoas comigo, 3 brasucas e 8 venezuelanos.

Agora eu vou descrever a rotina de um dia normal por aqui. Acordamos em torno das 6:30 da manhã. O cozinheiro já preparou o café da manhã, deve ter feito uma das três opções: Arepa frita, que é tipo uma tortilha de milho e come-se muito na Colômbia e Venezuela; às vezes tem algo que eles chamam de domplim, também é frito, e é como um bolinho de chuva mas do tamanho de um sapo; ou temos as panquecas, tudo isso puro, sem nada de recheio ou para untar. Para beber pode ser achocolatado, aveia, café com leite ou natilha, que também é comum na Colômbia mas eu jamais pensei que pudesse ser bebida, é algo como um mingau de maizena. Assim que terminamos o café nós servimos o almoço que vamos comer mais tarde, o “bandeco” na gíria brasileira, a marmita ou a famosa bóia fria. Os dois cozinheiros Wilmer e Mael se levantam às 4:00 da manhã para ter tudo isso pronto para as 7:30 no máximo. Ahhh, lição importante antes de armar o seu barraco, espere os cozinheiros escolherem o lugar onde eles vão montar a cozinha e fique bem longe dela, caso contrário será acordado bem cedo.

Depois do “des jejum” e o bandeco servido vem a terrível tarefa de vestir a roupa de campo, tarefa essa que às vezes é realizada antes das anteriores. Terrível pelo fato de 95% das vezes a roupa estar toda molhada, e quando digo toda me refiro a todas as peças:, a cueca, as meias, a calça, a camiseta e a bota, além de suja, muitas vezes imunda. Alem de molhada a roupa está fria por causa do frio da madrugada. Ninguém vai usar uma roupa seca porque sabe que vai estar molhada logo logo.

Após vestidos é hora de desmontar o barraco e fazer com que todas as coisas caibam dentro da mochila da melhor forma possível. Nela eu carrego a minha roupa, a rede, a lona, papeis (mapas, artigos, bloco de anotações, caderneta de campo, autorizações e documentos dos motores), dois livros, lanterna, cantil, remédios, objetos pessoais, o magnetômetro portátil, minha máquina fotográfica e o telefone satélite com duas baterias extra. Como podem imaginar é um peso considerável, fora isso algumas vezes ajudo a carregar uns 4 a 5 Kg de comida, mas só quando é realmente indispensável, dessas vezes que a gente vê os peões fazendo um esforço sobre-humano em prol do trabalho coletivo e não tem como você não se esforçar um pouco mais.

Há vezes que não precisamos desmontar o acampamento no dia seguinte, ficamos dois ou três dias em um mesmo ponto realizando campanhas de amostragem durante o dia na região.

Quarta-feira, 20 de Agosto de 2003

Bom, depois de desmontado o acampamento saímos caminhando em fila indiana, seguindo alguém que vai na frente com um GPS ou bússola e abrindo caminho no rumo que nos interessa. Nosso objetivo é verificar algumas zonas anômalas que foram identificadas com um sobrevôo geofísico que capta a diferença de magnetismo das diferentes rochas da terra. Os kimberlitos, ou rocha mãe dos diamantes, são precisamente mais magnéticos que as outras rochas, por isso nosso objetivo é verificar essas anomalias magnéticas, que podem, ou não ser rochas kimberlíticas e portanto, podem, ou não ser portadoras de diamantes. Além disso, vamos rumo às cabeceiras do Rio Cuchivero recolhendo amostras aluvionares. A marcha quase sempre é por caminhos nunca antes percorridos, ou seja, vamos abrindo picada, o que resulta em muitos cipós te prendendo os pés, muitos galhos para se abaixar, desviar, pular enfim, cansativo. Em certo período da nossa campanha estava chovendo todos os dias, nesses momentos não se pode fazer nada diferente a seguir caminhando. Capa de chuva? Nem pensar! Ficaria toda rasgada. E o pior é que com a chuva o peso da mochila só vai aumentando. Temos que subir e descer muitos morros, que às vezes são tão inclinados que a gente sobe escalando ou gateando. Agora imagine um morro desses e uma tremenda chuva? É um sabão! O espetáculo não é nada divertido.

No caminho passamos muitos rios, alguns pequenos em que só molhamos as botas, outros maiores que nos molhamos até os joelhos ou cintura ou que geralmente construímos pontes. Essas pontes não são nada mais do que um único galho para equilibrar-se e tratar de não molhar as botas, porém se se escorrega se molha muito mais do que se molharia se atravessasse o rio por dentro. Esses são no mínimo uns 5 por dia.

Tem também os rios que são tão grandes que não temos outra opção a não ser nadar. Para isso eles têm um esquema que funciona com perfeição, como eu mesmo pude comprovar. Trata-se de pegar a lona de cobrir a rede e fazer uma trouxa com ela, jogando tudo que você tem dentro. Pode-se pôr a mochila com toda a carga, a roupa que a gente leva no corpo, as perneiras, as botas e até um pouco mais. Depois é só dar um nó bem dado na parte de cima, prender uma corda para segurar a trouxa e se mandar para a água. O negócio flutua de uma tal maneira que você pode se apoiar nele que não afunda. Parece fácil, certo? Nem um pouco! A tortura começa quando você tira a roupa e os insetos parecem te comer vivo. Nunca senti tanta picada ao mesmo tempo, mal conseguia continuar arrancando o resto da roupa de tanto que eu me coçava. Ainda bem que o prestativo Miguel estava lá para me ajudar a montar a minha trouxa, porque eu não conseguia fazer outra coisa a não ser me coçar e matar mosquitos. Depois disso é se lançar na água e segurar com força para sua carga não ser levada pela correnteza do rio, e claro, tem que nadar meu amigo, senão você vai parar longe do ponto de saída, tamanha é a força da correnteza.

Um dos problemas é que não tínhamos salva-vidas, motivo que dificultava bastante nossa travessia. Os salva vidas estavam a uns 10 Km para atrás, no lugar onde decidimos abandonar a lancha, devido a algumas longas corredeiras que faziam o rio completamente não navegável. Depois de passar o rio a tortura dos insetos voltava, eram tantas picadas que eu não conseguia desamarrar minha trouxa para pegar minha molhada roupa, esse dia tinha chovido para não perder o costume. O Miguel estava lá de novo com um repelente que foi um tremendo alívio.

Continuando com um dia normal, às 12 mais ou menos atacamos o nosso bandeco que cada um já vem carregando desde de manhã. É bóia fria mesmo acompanhada de suco de saquinho nos primeiros dias e água de bica quando os saquinhos acabam.

E sobe morro e pega amostra.... ia ia ôôô

Normalmente vemos cobras, aranhas gigantes e às vezes umas antigas cabanas de índios. São locais que eles construíram na época seca enquanto fazem grandes excursões pelo seu território desbravando, caçando e seguramente passando conhecimento para os mais novos. Nesta época de chuva, só branco doido mesmo andando por estas terras. A propósito se não fosse pelos índios não estaríamos tão rapidamente aqui onde nos encontramos. Isso porque sempre que podemos avançamos rio acima seguindo caminhos de índios. Eles devem usar estes unicamente na estação seca e para nós estão sendo de imensa utilidade. É incrível ver como eles andam todo este imenso território. Eles devem fazer grandes excursões rio acima, com o objetivo de demarcar e conhecer seu território. Estamos a mais de 15 Km da aldeia do cacique José e ainda temos picadas deles por todos lados, assim como cabanas que eles devem usar como paradas. Eles devem fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo: descobrindo, desbravando e desfrutando, devem ser grandes campanhas de caça e reconhecimento.

Quinta-feira, 21 de Agosto de 2003

Depois do bandeco, 5 minutos de descanso e continuamos caminhando e tomando mais chuva. Mais ou menos às 2 da tarde é hora de começar a procurar um lugar ideal para acampar. Sem dúvida alguma deve ser próximo ao rio e de preferência num sítio plano mas não muito baixo para evitar inundações de surpresa.

Quando achamos a área, é hora de cada um encontrar o seu próprio canto para montar o barraco e começar aquele procedimento de limpar, achar a madeira, cortar, transportar, montar, esticar a lona, pendurar a rede e por último tomar um banho e vestir a roupa seca.

Nessa hora, que para mim é sempre perto das 6 da tarde, mesmo com ajuda do Miguel, meus pés são uma verdadeira uva passa já que entraram às 7 da manhã em umas meias e botas molhadas e enfrentaram o dia todo de caminhada, chuvas e rios. Seca-los bem é fundamental e requer um pouco de paciência, tamanha a umidade local.

É hora de tomar um café quentinho e esperar a janta. Esses foram sem dúvida os melhores cafézinhos da minha vida! Se esses dias de traslado são difíceis para mim, imagine para os cozinheiros que acordam às 4 da manhã para fazer o bandeco e café da manhã. Assim que paramos têm que arrumar um lugar para a cozinha, procurar lenha (para hoje e para a manhã do dia seguinte) montar o cafézinho e depois começar a preparar a janta, para finalmente montar seu barraco, e depois voltar a agilizar a comida para o dia seguinte.

É claro que existe consideração e os que acabam primeiro sempre ajudam a montar o barraco dos cozinheiros. Mas de todas as formas são os últimos a ir tomar banho e relaxar.

Para jantar também não temos muitas opções, básicamente temos arroz, macarrão, carne enlatada, feijão e verduras (nos primeiros 8 a 10 dias) que são combinados de diversas formas para variar o menu, mas que ao final de contas acaba sendo sempre repetitivo. Um dia a carne é frita, no outro guisada, no outro com arroz e assim por diante com todas as opções.

Não posso esquecer de mencionar os milagrosos peixes que o Miguel andou pescando para variar nosso cardápio. No total foram uns 4 dias que ele conseguiu pescar, sendo que um dia desses ele pegou um bagre de uns 20 Kg que durou 3 dias. Desafortunadamente a pescaria se reduziu à medida que subimos o rio e deixamos para trás grandes cachoeiras que impedem a subida dos peixes grandes. Hoje em dia só se pescam lambaris, um tipo de peixe bem pequeno, que se come inteiro, é só fritar e mandar ver. Mesmo estes têm sido muito apreciados devido à falta de carne e enlatados (que em parte ficaram lá na lancha). O pescador agora é um dos nossos cozinheiros, o Wilmer Rojas, que está provisoriamente no cargo do colega Alvarado, que voltou no segundo dia com forte diarréia e vômito. Ainda bem que ele ficou doente quando ainda estávamos fazendo o traslado, caso contrário ía passar uns maus dias no campo até melhorar ou voltar de helicóptero em caráter de emergência. Isso me lembra do galho que quase me matou. Só por curiosidade informo que a abertura de um local para o helicóptero pousar, com uma moto serra e 5 a 7 homens trabalhando demora praticamente um dia todo! Lembrem-se que estamos na floresta amazônica e a savana só vimos no primeiro dia. Daqui para frente se quisermos que o helicóptero pouse temos que abrir uma clareira na mata para isso.

Neste aspecto a sorte tem estado do nosso lado porque a um funcionário, o Cuto, uma cobra picou bem no limite superior da sua perneira, 1 cm a mais e estaríamos em problemas que não quero nem imaginar. Dizem que a cobra era venenosa, quem vinha atrás conseguiu matar a bicha antes dela dar o segundo bote, era o Nestor Lopes o nome do herói da vez.

Continua....

Yo, geólogo